ИНТЕРЕСНО Китайский лазерный станок 4040X CO2 50W M2

[Cthutq]

Всем доброго дня. выкладываю еще наработки на доблестном , китайском станке:
мини бар ракета:


Кубик для новорожденного

подставка под ноутбук


наклейки на окна из бумаги, часть сам отрисовывал ,




размер композиции 1300х1300 , на просторах инета нашел для плотера

штамп со сменными цифрами делал на заказ (пробник)


ну и к дню учителя конверты для цветочных композий , и топперы

Ваши сообщения автоматически объединены: 02.11.2019

Приступил к сборке охлаждения на Пельтье. корпус резал на станке:

ручной набросок

радиаторы и куллеры были в загашнике отверстия сверлил сам для крепления

радиатор и элемент с али пришли, элемент по ка один второй жду

нарезал корпус из 4мм фанеры

примерка

склейка

все установил между корпусом и радиатором уложил 2х мм пенопласт

как то так должен был один элемент Пельтье быть

и произошло "Рукожопство " уронил элемент пельтье прям на металлическую панель и он лопнул и перестал работать, Пришлось разобрать и посмотреть как устроен в живую.

Жду новые. Продолжение следует....

Ваши сообщения автоматически объединены: 17.04.2019

В общем дождался я новые элементы, а также погружной микро насос на 5 вольт, процесс сборки не фотографировал только результат:

Результат конечно не порадовал, на холостом ходу за 10 минут - минус 12 градусов(покрылось инеем)
Запустил циркуляцию воды в баке 10 литров , с 24 градусов за 1 час понизилась температура на 1,2 градуса.
Решил попробовать ровно один литр воды с 23 градусов до 15 градусов за 1 час,
Поток воды думаю надо уменьшить в половину , но толку не будут.
Тем не менее, попробовал, проэксперементировал самостоятельно, Конечно много подобных видео на ютубе , но интереснее самому.
Теперь буду думать куда применить с полученной эффективностью данное устройство.

 

[Cthutq]

Всех приветствую, решил наконец обеспечить хоть какую то сигнализацию о перегреве лазерной трубки, ранее обсуждалось что не все станки обеспечены даже температурными датчиками, также и у меня температурных датчиков нет , не говоря уже о датчике потока охлаждающей жидкости. Пока размышляю над несколькими вопросами:
1. какой контроллер температуры поставить если этот то в корпусе можно аккуратно прорезать и установить без проблем, но у него порог срабатывания в 2 градуса на отключение реле, в принципе я все равно собирался ставить зумер ну попищит немного и ладно.

Либо вот такой у него конечно параметров много и подстраивать можно и пороги верх низ и т.д. но все так не удобно сделано, датчик сверху разЪем , питание и реле сбоку разъемы. крепить тоже не знаю куда ( может поставлю на высоковольтный блок)

2. Следующий вопрос какой датчик и главное как его на трубку прикрепить. Думаю в районе выходной линзы, прям на стекло сбоку.
А вот датчик, безкорпусной от ноутбучных контроллеров аккумулятора но склоняясь к этому
т.к такой будет и окружающую температуру измерять да и поверхность соприкосновения будет мала.
А так думаю просто приложить датчик к лампе с термопастой и сверку приклеить небольшим кусочком двустороннего скотча который на основе тонкого паронита(наверно) чтоб обеспечить теплоизоляцию от внешней среды.

К стати датчики температуры подключал вместо штатных, показывают также, разницы не заметил.

Готов пообсуждать, советы дельные и не только, приветствуются.

 

[Alsan]

1. какой контроллер температуры поставить если этот то в корпусе можно аккуратно прорезать и установить без проблем, но у него порог срабатывания в 2 градуса на отключение реле,
.

Гистерезис 2 градуса - установлен по умолчанию, при необходимости его можно менять ,начиная от 0,1 градуса.
Инструкция:
В зависимости от того что нам нужно нагревать или охлаждать (при заданной температуре реле будет либо замыкать либо размыкать контакты), устанавливаем один из двух режимов: охлаждение или нагрев. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку “SET” более двух секунд, на дисплее отобразится “Р0”, это означает, что мы зашли в программное меню. Кнопками “+” и “-” осуществляется навигация по программному меню, но в нашем случае мы находимся на нужном значении “Р0”, поэтому нажимаем еще раз кнопку “SET” и выбираем нужный режим: “С” это охлаждение, а “Н” нагрев.

Следующая настройка в меню “Р1” – гистерезис, это разница температур при которой включится или выключится термостат, (заводская настройка 2°C). Например, терморегулятор выставлен на отключение при +40°C, при достижении этой температуры реле разомкнется. А включится только тогда, когда температура опустится на выставленный гистерезис, то есть при +38°C.

Следующие два пункта меню:

• “Р2” верхний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка +110°C).
• “Р3” нижний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка -55°C). При достижении этих температур терморегулятор W1209 будет выключен.

Дальше в меню идет коррекция температуры “Р4”, можно откалибровать показания температуры до одной десятой градуса (по умолчанию 0°C).

Пункт меню “Р5” отвечает за задержку времени включения реле, можно выставить до 10 мин. (установка по умолчанию 0 мин).

Последний пункт “Р6” позволяет управлять защитой от перегрева. OFF –защита выключена, ON – защита включена.

Установка температуры: нажимаем кнопку “SET”, индикатор начнет моргать, кнопками “+” и “-” устанавливаем нужную температуру.

Для сброса на заводские настройки необходимо:

• отключить питание
• нажать и удерживать кнопки “+” и “-»
• подать питание на терморегулятор

На LED дисплее появится надпись “888”, после чего отобразится текущая температура.

И из другого источника:
Таблица пунктов главного меню настроек:
P0 — Нагрев/Охлаждение
P1 — Значение задержки (гистерезис)
P2 — Установка максимального предела измерений
P3 — Установка минимального предела измерений
P4 — Коррекция температуры (выставляется, если есть погрешность датчика, проверяемая по эталонной температуре 100 градусов (кипение воды). например: если при кипении воды контроллер показывает температуру 104 градуса, нужно в пункте Р4 выставить значение -4.
P5 — задержка пуска
P6 — аварийный сигнал высокой температуры
P7 — Цельсий/Фаренгейт
P8 — сброс на заводские настройки

В нем уже встроен аварийный сигнализатор

 

[Cthutq]

Гистерезис 2 градуса - установлен по умолчанию, при необходимости его можно менять ,начиная от 0,1 градуса.
Инструкция:
В зависимости от того что нам нужно нагревать или охлаждать (при заданной температуре реле будет либо замыкать либо размыкать контакты), устанавливаем один из двух режимов: охлаждение или нагрев. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку “SET” более двух секунд, на дисплее отобразится “Р0”, это означает, что мы зашли в программное меню. Кнопками “+” и “-” осуществляется навигация по программному меню, но в нашем случае мы находимся на нужном значении “Р0”, поэтому нажимаем еще раз кнопку “SET” и выбираем нужный режим: “С” это охлаждение, а “Н” нагрев.

Следующая настройка в меню “Р1” – гистерезис, это разница температур при которой включится или выключится термостат, (заводская настройка 2°C). Например, терморегулятор выставлен на отключение при +40°C, при достижении этой температуры реле разомкнется. А включится только тогда, когда температура опустится на выставленный гистерезис, то есть при +38°C.

Следующие два пункта меню:

• “Р2” верхний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка +110°C).
• “Р3” нижний предел установки поддерживаемой температуры (заводская установка -55°C). При достижении этих температур терморегулятор W1209 будет выключен.

Дальше в меню идет коррекция температуры “Р4”, можно откалибровать показания температуры до одной десятой градуса (по умолчанию 0°C).

Пункт меню “Р5” отвечает за задержку времени включения реле, можно выставить до 10 мин. (установка по умолчанию 0 мин).

Последний пункт “Р6” позволяет управлять защитой от перегрева. OFF –защита выключена, ON – защита включена.

Установка температуры: нажимаем кнопку “SET”, индикатор начнет моргать, кнопками “+” и “-” устанавливаем нужную температуру.

Для сброса на заводские настройки необходимо:

• отключить питание
• нажать и удерживать кнопки “+” и “-»
• подать питание на терморегулятор

На LED дисплее появится надпись “888”, после чего отобразится текущая температура.

И из другого источника:
Таблица пунктов главного меню настроек:
P0 — Нагрев/Охлаждение
P1 — Значение задержки (гистерезис)
P2 — Установка максимального предела измерений
P3 — Установка минимального предела измерений
P4 — Коррекция температуры (выставляется, если есть погрешность датчика, проверяемая по эталонной температуре 100 градусов (кипение воды). например: если при кипении воды контроллер показывает температуру 104 градуса, нужно в пункте Р4 выставить значение -4.
P5 — задержка пуска
P6 — аварийный сигнал высокой температуры
P7 — Цельсий/Фаренгейт
P8 — сброс на заводские настройки

В нем уже встроен аварийный сигнализатор

Не знаю но он только для озвучивания нажатия кнопок, ни разу не запищал сколько не тестировал. Реле только щелкает и все.
Инструкция ко второму контроллеру. У первого этих возможностей нет.

 

[andreyekb]

Добрый день. Стал обладателем станка 40*60 80Вт решено было брать с РФ.
Выбрал станок с RUIDA. Посчитав разницу и риски покупки с Китая это около 40 т.р.
Поставил пивной охладитель, терморегулятор STC 1000 все работает на ура.
Теперь младший брат CNC 3018 скучает в сторонке.

 

[Niksergei]

Добрый день. Стал обладателем станка 40*60 80Вт решено было брать с РФ.
Выбрал станок с RUIDA. Посчитав разницу и риски покупки с Китая это около 40 т.р.
Поставил пивной охладитель, терморегулятор STC 1000 все работает на ура.
Теперь младший брат CNC 3018 скучает в сторонке.

Ну с таким то аппаратом можно про CNC 3018 и вовсе забыть

 

[andreyekb]

Ну с таким то аппаратом можно про CNC 3018 и вовсе забыть

Да уже продал младшего брата)

 

[Pavel]

Может подскажите, сталь 0.5 - 0.7 мм, ст3, каким лазером и какой мощности можно резать?

 

[Alexf]

Может подскажите, сталь 0.5 - 0.7 мм, ст3, каким лазером и какой мощности можно резать?

CO2 ватт от 200-250w с подачей кислорода

 

[Дядя Вова]

кто в теме? Подскажите! нужно гравернуть стальную болванку Н=70 мм., диаметр 70 мм, марка стали Х12Ф1 глубина гравировки 0,25 ии

 

[demyuri]

кто в теме? Подскажите! нужно гравернуть стальную болванку Н=70 мм., диаметр 70 мм, марка стали Х12Ф1 глубина гравировки 0,25 ии

Ноу прОблем!!!
Берём болванку, зажимаем на столе, в цангу гравер, находим центр, обнуляемся, запускаем Крендель, открываем УП (заранее подготовленную), тычем "Пуск"... ждём...ждём...курим...кофе...ждём...наслаждаемся результатом. Все.

 

[Дядя Вова]

Ноу прОблем!!!
Берём болванку, зажимаем на столе, в цангу гравер, находим центр, обнуляемся, запускаем Крендель, открываем УП (заранее подготовленную), тычем "Пуск"... ждём...ждём...курим...кофе...ждём...наслаждаемся результатом. Все.

Привет! Это можно на нашей цнц-шке произвести, или все же на чем то более брутальном? У меня знакомый хочет значки штамповать. Тут наверно еще какой-то инструмент (фрезы, граверы) определенной марки нужен. Если верно понял, то подсажу его на эту мысль (за фрезер), а то он меня со своей идеей делать это лазером достал. Я до сего дня кроме люминя, поликарбоната и капралона больше ни чего не драл.

 

[Stix1191]

Привет! Это можно на нашей цнц-шке произвести, или все же на чем то более брутальном? У меня знакомый хочет значки штамповать. Тут наверно еще какой-то инструмент (фрезы, граверы) определенной марки нужен. Если верно понял, то подсажу его на эту мысль (за фрезер), а то он меня со своей идеей делать это лазером достал. Я до сего дня кроме люминя, поликарбоната и капралона больше ни чего не драл.

Деталь длиной 70 мм и диаметром 70 мм - это цилиндр? Тогда нужна поворотная ось. И врятли она влезет в станок 3018 и пусть меня исправят сторожилы форума, если я не прав.

 

[demyuri]

Ну, 70 мм ещё впихнуть надо, чтоб и фрезе свобода была. Может и лазером можно, но мне фрезой сподручней. 3018 маловат будет, по высоте. Для Х12Ф обычная твердосплавная фреза должна пойти, в крайнем случае для нержавейки. Ещё рисунок какой, фрезы подбирать надо. Оборотов много не нельзя, лучше потише, эта сталь не оч хорошо обрабатывается, с наскоку несколько пластин похерил, пока приспособился.

 

[Дядя Вова]

Ну, 70 мм ещё впихнуть надо, чтоб и фрезе свобода была. Может и лазером можно, но мне фрезой сподручней. 3018 маловат будет, по высоте. Для Х12Ф обычная твердосплавная фреза должна пойти, в крайнем случае для нержавейки. Ещё рисунок какой, фрезы подбирать надо. Оборотов много не нельзя, лучше потише, эта сталь не оч хорошо обрабатывается, с наскоку несколько пластин похерил, пока приспособился.

О высоте заготовки я знаю, вопрос был в принципе. У меня были исходные данные товарища. Для клише думаю и 10 мм. высота будет более чем. Мне сама затея не очень нравится, в частности тем, что пусть он этим клише будет опущенную медную фольгу давить, рисунка того, который его интересует не получит. Две, три десятки будет мало. Что с людьми делает ЮТУБ?