ВАЖНЫЙ СОВЕТ Правильная работа с разными фрезами в одном изделии

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Сделать самостоятельно такое приспособление, причём с регулируемой длиной;), можно вообще не имея ни одного станка - всё необходимое можно купить в магазине метизов.
Требуется всего лишь три детали:
- удлинённая муфта М6;
- болт М6;
гайка М6.
На прилагаемом фото, в качестве примера, видно сразу два комплекта этих деталей.
Гайка необходима для фиксации размера.
Муфты.jpg
Прекрасный вариант, только м6 наверно многовато для фрезы 3,175 примерно такая втулка с резьбой м4 лежит и у меня, вот только на винте я резьбу клеем залил, что бы уж даже соблазна не было что то подкрутить, да и торец винта шлифанул что бы строго 90 градусов был, теперь при установке фрезы чистовой вообще не вспоминаю о поиске нуля по Z, если быть совершенно искренним, таких втулок у меня несколько, под разную длинну инструмента, но смысл один, вылет любого инструмента из шпинделя всегда одинаков.
 
Прекрасный вариант, только м6 наверно многовато для фрезы 3,175 примерно такая втулка с резьбой м4 лежит и у меня, вот только на винте я резьбу клеем залил, что бы уж даже соблазна не было что то подкрутить, да и торец винта шлифанул что бы строго 90 градусов был, теперь при установке фрезы чистовой вообще не вспоминаю о поиске нуля по Z, если быть совершенно искренним, таких втулок у меня несколько, под разную длину инструмента, но смысл один, вылет любого инструмента из шпинделя всегда одинаков.
Просто это то, что первое, "что пришло на ум" и попалось под руку. Варианты исполнения могут быть различными, исходя из возможностей, но сама идея - использование своеобразного "калибра" для выставления фрез мне очень понравилась. Буду её обязательно использовать, она заметно упрощает работу с "фрезеровкой деревяшек", особенно в том случае когда большая часть поверхности уже удалена при черновой обработке и найти ещё "не целованную":D верхнюю поверхность порой затруднительно.
 
Объясните пожалуйса дебилу, как с этим работать, чет вообще не понимаю, лучше видео, Спасибо!
Посмотрите сообщения #13 и #15 на первой странице этой темы, там всё подробно рассказано.
 
Посмотрите сообщения #13 и #15 на первой странице этой темы, там всё подробно рассказано.
Я бы не спрашивал, если бы все понятно было. Я следил за темой, но нифига не понятно...
А может я зря "свою жопу за углом ищу", может все проще, как то привык, ноль, поменял фрезу, датчик, и пошло....
 
Некоторые гравёры имеют такой короткий цилиндрический хвостовик, что больше думаешь о том, как его вставить, чтобы минимальные биения были. Здесь уж не до вымеривания длины инструмента.
 
Некоторые гравёры имеют такой короткий цилиндрический хвостовик, что больше думаешь о том, как его вставить, чтобы минимальные биения были. Здесь уж не до вымеривания длины инструмента.
Правильно, один раз вставив правильно, сделав под гравер шаблон (оправку) для этого о инструмента, помучаться конечно придется, подбирая длинну вылета, диаметр оправки и внутренний, но повторная установка, при помощи оправки существенно сэкономит время на замену инструмента, это конечно не понацея от всех бед, но когда часто приходится менять, то такие оправки очень жизнь облегчают.
 
Я бы не спрашивал, если бы все понятно было. Я следил за темой, но нифига не понятно...
А может я зря "свою жопу за углом ищу", может все проще, как то привык, ноль, поменял фрезу, датчик, и пошло....
Да что там не понятного, видео снимать дольше, вставляете фрезу в цангу настраиваете , надеваете на фрезу оправку (приспособу) так что бы торец оправки прижался к торцу цанги (именно цанги а не гайки) закручиваете винт , от руки, до касания торцом винта ввернутого в оправку, торца фрезы, фиксирует винт (гайкой, клеем или ещё чем, без разницы, главное зафиксировать винт от проворота в оправке) , вот и все, настройка оправки инструмента готова, меняя инструмент, вы просто вставляете его в оправку так что бы рабочим торцом фреза упёрлась в винт оправки, далее фрезу, с отправкой вместе, вставляете в цангу до касания торца оправки цанги, затягиваете гайку цанги смотря что бы касание цанги и оправки не сбилось и они плотно прилегали друг к другу, снимаете с фрезы оправку, все инструмент готов к работе, расстояние от цанги до рабочего торца инструмента у вас всегда одинаковое расстояние.
 
Да что там не понятного, видео снимать дольше, вставляете фрезу в цангу настраиваете , надеваете на фрезу оправку (приспособу) так что бы торец оправки прижался к торцу цанги (именно цанги а не гайки) закручиваете винт , от руки, до касания торцом винта ввернутого в оправку, торца фрезы, фиксирует винт (гайкой, клеем или ещё чем, без разницы, главное зафиксировать винт от проворота в оправке) , вот и все, настройка оправки инструмента готова, меняя инструмент, вы просто вставляете его в оправку так что бы рабочим торцом фреза упёрлась в винт оправки, далее фрезу, с отправкой вместе, вставляете в цангу до касания торца оправки цанги, затягиваете гайку цанги смотря что бы касание цанги и оправки не сбилось и они плотно прилегали друг к другу, снимаете с фрезы оправку, все инструмент готов к работе, расстояние от цанги до рабочего торца инструмента у вас всегда одинаковое расстояние.
Всё это будет работать, если фрезы одной длины. А фрезы как известно разной. Значит для каждой длины фрезы надо делать свою приспособу.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Всё это будет работать, если фрезы одной длины. А фрезы как известно разной. Значит для каждой длины фрезы надо делать свою приспособу.
У меня несколько фиксированных приспособ, разницу высот я знаю до сотой мм, окорректектировать ноль станка (обнуление оси Z ) делается за 15 секунд, причем мне все равно на каком месте переустанавливать инструмент. Если разница в длинне фрез небольшая, то и одну приспособу можно использовать, выставив по самому длинному, не совсем (до упора) утонет хвостовик в цанге, да и хрен бы с ним, фрезы не так сильно (во всяком случае у меня) нагруженны вдоль продольной оси, что бы сместиться в цанге ER11. Но говорю что при большой разнице, можно сделать несколько (благо делать их 5минут от силы) отправок (приспособ) замерить разницу, и просто вводить поправки. Я говорю что это не панацея, есть случаи когда не получается установить таким образом фрезу, но при использовании стандартных фрез с небольшим диаметром рабочей части, в 95% случаев это вполне рабочий вариант. Могу сразу сказать когда этот метод не работает : при установке сверл разного диаметра, и разного угла наклона рабочей кромке из за конусной рабочей части, в зависимости от диаметра, изменяется высота углубления для получения отверстий одинаковой глубины по всему диаметру сверла, приходится вносить поправки.
 
Андрей, спасибо за ответ, только непонятно как выставлять ноль при смене инструмента во время работы управляющей программы.
А зачем делать одну УП под разные фрезы? Проще под каждую фрезу делать свою УП.
 
Правильно, один раз вставив правильно, сделав под гравер шаблон (оправку) для этого о инструмента, помучаться конечно придется, подбирая длинну вылета, диаметр оправки и внутренний, но повторная установка, при помощи оправки существенно сэкономит время на замену инструмента, это конечно не понацея от всех бед, но когда часто приходится менять, то такие оправки очень жизнь облегчают.
В принципе, да, только под каждый гравёр мне придётся иметь тогда свой шаблон и хранить шаблон и гравёр (фрезу) нужно строго вместе.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
В принципе, да, только под каждый гравёр мне придётся иметь тогда свой шаблон и хранить шаблон и гравёр (фрезу) нужно строго вместе.
Я обхожусь несколькими шаблонами, с шагом глубины в 5мм, 30, 25, 20, 15 (и очень редко применяемыми 10 и 5 мм), но я опять лукавлю, у меня есть токарный станочек, с развала завода осталась несколько разверток от 1,5 до 6мм (в принципе это и фрезами торцевыми сделать можно) в алюминиевом прутке 8мм сделаны отверстия глухие поэтому с винтом я заморачивался только в самом начале, на оправке нацарапал глубину, да и какая разница в длинне например гравера, ну нет разницы на 10 или 8 мм уйдет гравер в цангу , если длинна от торца оправки до максимальной глубины отверстия в оправке к примеру 20 мм , то выставив гравер что 30мм что 28мм длинной (размер вместе с хвостовиком) то вылет фрезы из цанги все равно будет 20мм. Так как у меня есть токарный станок, то я сделал шаблоны для более точной установки, так к примеру для установки конически сферических фрез, я по либам задней бабки этой фрезой и высверливал отверстие ( это и вызвало применение алюминиевого прутка а не стального как хотелось бы) под граверы вообще обычным сверлом отверстие высверлил для точной центровки гравера в отверстии оправки, а под торцевые фрезы отверстие пришлось развертывать , для получения угла 90 градусов между торцом и стенкой отверстия в оправке, итого всего из ходовых у меня 12 оправок которые мне на весь перечень имеющихся у меня фрез хватает. Сложнее со сверлами, но сложность я уже описывал , но глухие отверстия с заданной глубиной я очень редко сверлю, поэтому особо не заморачивался.
 
Сделать самостоятельно такое приспособление, причём с регулируемой длиной;), можно вообще не имея ни одного станка - всё необходимое можно купить в магазине метизов.
Требуется всего лишь три детали:
- удлинённая муфта М6;
- болт М6;
гайка М6.
На прилагаемом фото, в качестве примера, видно сразу два комплекта этих деталей.
Гайка необходима для фиксации размера.
16705
Как вариант: отрезок корпуса авторучки с ввернутым винтом.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать