Может лучше к Ванге отправить?
оффтоп
Может и не бахнуло бы, если бы сооблюдали правило первого запуска импульсных питальников, через лампочку. А там и видно было бы, работает конструкция или что то накосячили. Всегда применяю это правило, не только для вновь создаваемых устройств, но и ремонтируемых.
Схему, фото платы (качественное)... Тогда будем посмотреть, а не гадать...
Или не будем...
оффтоп
Может. Особенно если там межвитковое замыкание.
Но проще осцилом) Но если нет осцила, все равно работает, как обычный БП на 2153)
Более уродливого представления схемы я ещё не встречал!
Цитата "Если есть осцил, можно выставить частоту, чтоб ключи переключались при нулевом токе".Может. Особенно если там межвитковое замыкание.
А может если КЗ на выходе.
Чем больше тока на выходе нужно, тем больше через ключи его течет.
Я вот себе два собрал на этой микрухе Простой импульсный блок питания на IR2153 своими руками
Только лучше платку управления впаять, чтоб контакт был отличный)
Там есть резистор подстроечный. Если есть осцил, можно выставить частоту, чтоб ключи переключались при нулевом токе, тогда практически на них нет нагрева. То есть чтоб работал на резонансной частоте. Можно конечно при идеальном измерителе емкостей и конденстаоров рассчитать частоту
Ну и защита от КЗ есть небольшая, после КЗ нужно выключить и включить БП.
Что же касается импульсников. То первое включение лучше делать через лампочку ватт на 100-200. То есть не аналог светодиоды, а со спиралью
Если нагрузки нет на выходе, то лампа должна не гореть, либо гореть очень очень тускло, сомтря какая лампа.
Когда вылетают ключи, обычно у меня вылетали так же резисторы на затворах и сами ir2153. Может даже диод вылететь подкачки верхнего ключа и диодный мост.
Я никогда не собирал просто по печатке, сначала изучу схему и разберусь как она работает, если устраивает и есть печатка, то сравню схему с печаткой потому как бывают ошибки, и ещё одно не все печатки подходят под имеющиеся у меня детали и нужно их корректировать, а без схемы корректировать сложно!
Я тоже. Я себе перерисовываю сам всегда
как минимум под свои компоненты)Как одно связано с другим? У меня ключи ваще всегда холодные. И греться они будут ровно на столько, сколько мощи через себя рассеяли.При всем уважении, ничего общего у дедтайма с нулевым током нет) Точнее оно плохо конечно для квазирезонансников) Но не им выставляют работу частоты) Оно просто может мешать КПД)
А у резистора самое прямое)
Резистор меняет скорость заряда конденсатора, и частоту работы микросхемы. У LC есть резонансная частота. То есть, за какое то время, ток поднимется и упадет обратно к нулю.
Вот пример. Подаем на LC ток и убираем. Возникают затухающие колебания.
Когда на ключе тока практически нет, то и нагрева мало. То есть ключ сильно греется если он открывается и закрывается когда на нем большой ток.
Вот пример, когда частота переключения совсем немного выше чем резонансная контура.
Красная линия это когда открылся ключ, и видно, что ключ закрылся когда ток еще был.
А вот пример когда частота примерно в полтора раза выше резонансной.
Закрытие ключа почти в пике тока.
Как заставить бп переключаться при в режиме ПНТ? Нужно чтоб частота переключения ключа была Чуть ниже резонансной.
Вот частота почти в два раза ниже
Тут ключ переключается без каких либо колебаний, и нагрева при 100 Вт на ключах без радиатора почти нет. Они практически комнатной температуры.
Что одно? с чем связано? Если у вас ключи всегда холодные, это вы заслуживает нобелевку) А то производители бедные даже вентиляторы ставят на ключи и огромные радиаторы )
Или хороший измеритель емкости ииндуктивности. что то там с низким тангенсом)
МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!
Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.
Спасибо за Ваше понимание!
