ВАЖНЫЙ СОВЕТ ПОЛЕЗНО CNC 3018 MAX: приручение строптивого китайца

[nathos]

0.5 это немного. У меня около 1 мм был просвет в середине. Отфрезеровал на месте. Сейчас ровная поверхность.

На стоке, или после устранения люфтов в винтах?
Трёхзаходной по алюминию? Каким диаметром и подачей?

Разрезные на СБР рельсы не встанут.

Внезапно! А то думал заказывать именно их.

А по большому счету, все линейники зло. Втулки лучше, хоть разрезные, хоть открытые, хоть закрытые. Жесткость выше, шума меньше (точнее отсутствует), не портят направляющую.

Такое?

В Н-ске есть компания, торгуют штоками для гидро-пневмоцилиндров. Брал у них 16 мм заготовку на валы. Есть каленые и просто хромированные.
Шток хромированный купить в Новосибирске | Запчасти | Авито
Для оси Зет можно взять 10 мм каленый пруток 0.5 м, разрезать болгаркой.

На MAX'е по Z - 8мм.
Насколько точно нужно будет просверлить крепёжное отверстие в валу? Они там крепятся с одной стороны.
Без токарки обойдусь?

3) с подшипниками беда конечно, да и мало помогает замена одних на другие (просто поджимать разрезной подшипник особо то и нечем на стоковом станке, а если люфт нечем выбрать то толку от разрезного подшипника не больше чем от не разрезного)

Про замену на открытые/разрезные я говорил только в контексте доработки, которую vvv1234 предложил в первом посте топика - высверливании запрессовок и нарезании в них резьбы с целью использования поджимающих винтов. Да, собственно, на MAX'е по-другому и не поменть подшипники.

со втулками мороки много, нужен хороший токарь, отдавать ему валы и он под каждый вал индивидуально сделает втулки, валы у китайцев, то же не страдают особой точностью,

Если исходить из ситуации, что токарных работ рядом нет и проще что-то купить ТАМ, чем сделать ЗДЕСЬ, то какой вариант предпочесть - открытые подшипники, графитово-латунные или пластиковые втулки?

Китайцы валы не закаливают или закаливают поверхностно, вопрос только в том нужна ли вам эта закалка? И не проще ли будет на рельсы сразу перейти, а даже используя не дорогие SBR12 вы получите совсем другой уровень станка правда и переделывать много чего придется.

Это было сказано только в контексте того, чтобы не исцарапать текущие валы по Z, как это произошло у vvv1234 за 20 минут работы станка и ему пришлось менять валы по Z.
А так - солидарен, если дело коснётся полной замены Z (а это скорее всего произойдёт, т.к. у текущей оси Z MAX'а максимальный диаметр шпинделя - 52мм, что явно недостаточно для установки лазеров в 40мм корпусе и позволяет ставить только 33мм лазеры), то только на рельсы.

5) запускайте в стоке, проблем конечно можно много сразу поиметь

Согласен. Помрёт - так помрёт. Проще будет решиться на доработки. Знал ведь, что конструктор покупаю...

6) стоковые антилюфтовые гайки так себе, плохо они люфт выбирают, поищите на али гайка T8 load4, там полно разных вариантой, из самых приемлемых всего два, это либо латунная составная гайка (состоящяя из 2 частей и между ними пружина как бы на одном корпусе, гайка довольно износоустойчивая, но пружинка у нее слабая так что при большой накрузке люфт не выбирает) и пластиковая (в виде прямоугольника с полочкой), вот эта предпочтительнее, хотя и не такая износостойкая как латунная, но вы всегда можете сами люфт выбрать так как вам нужно

Вот здесь спасибо, буду посмотреть.

Советую пока не сильно заморачиваться... Первостепенное это минимизировать люфты в антилюфтовых гайках ходовых винтов. Сильно влияет на точность, особенно если делать платы или мелкие гравировки. Неровность стола компенсируется жертвенником и его фрезеровкой. Вообщем сначала надо попробовать, поработать. Создать, так сказать, первый шедевр . А уж потом решать чего в первую очередь: поле увеличивать, рельсы ставить и т.д.

Да, спасибо!
Кстати, заметил, что MAX как-то не очень популярен здесь на форуме. Все доработки - в основном по Pro'шке.
А хотелось бы по MAX'у, особенно про переход на рельсы по Y и X.

 

[Efenia]

На стоке, или после устранения люфтов в винтах?
Трёхзаходной по алюминию? Каким диаметром и подачей?


Внезапно! А то думал заказывать именно их.


Такое?

На MAX'е по Z - 8мм.
Насколько точно нужно будет просверлить крепёжное отверстие в валу? Они там крепятся с одной стороны.
Без токарки обойдусь?


Про замену на открытые/разрезные я говорил только в контексте доработки, которую vvv1234 предложил в первом посте топика - высверливании запрессовок и нарезании в них резьбы с целью использования поджимающих винтов. Да, собственно, на MAX'е по-другому и не поменть подшипники.


Если исходить из ситуации, что токарных работ рядом нет и проще что-то купить ТАМ, чем сделать ЗДЕСЬ, то какой вариант предпочесть - открытые подшипники, графитово-латунные или пластиковые втулки?


Это было сказано только в контексте того, чтобы не исцарапать текущие валы по Z, как это произошло у vvv1234 за 20 минут работы станка и ему пришлось менять валы по Z.
А так - солидарен, если дело коснётся полной замены Z (а это скорее всего произойдёт, т.к. у текущей оси Z MAX'а максимальный диаметр шпинделя - 52мм, что явно недостаточно для установки лазеров в 40мм корпусе и позволяет ставить только 33мм лазеры), то только на рельсы.


Согласен. Помрёт - так помрёт. Проще будет решиться на доработки. Знал ведь, что конструктор покупаю...


Вот здесь спасибо, буду посмотреть.


Да, спасибо!
Кстати, заметил, что MAX как-то не очень популярен здесь на форуме. Все доработки - в основном по Pro'шке.
А хотелось бы по MAX'у, особенно про переход на рельсы по Y и X.

Начну с конца, на максе делается все то же самое что и на версии про, с учетом размеров именно макса, когда я начинал знакомство с cnc то максов и в помине не было, да и про версия только появляться начала.
Стоковый станок не помрет и не надейтесь, если сами чего нибудь ненароком не замкнете, но вот нервы поматать может изрядно, вы так для ознакомления про помехи от шпинделя почитайте, вроде все работает а вот программу выполнить не может, но как я говорю нечего бежать впереди паровоза, просто нужно знать что такая проблема встречается и пугаться ее особо не стоит, решается разными путями.
Втулки выбираются исключительно из нагрузок, латуно-графитовые оно конечно хорошо, но только на не просаженных валах, на имеюших диаметр меньше чем заявлено, со временем появляется люфт, когда графит истирается, да и к валу обычно в начале их притирать нужно, в этом отношении с пластиковыми проще, но опять же у пластика и трение чуть выше и пластик меньше нагрузку держит, и вибрацию может и не проглотить что на точности скажется, но как вариант пластик предпочтительнее чем прочие, с ним проще, они и неровность вала немного проглотить смогут, да и вал от них не пострадает.
Валы сверлить нужно точно. а это проще сделать если вал вращается а сверло нет, или одновременно и вал и сверло вращается в противоположных направлениях, тогда сверло не уводит, как это без токарки при такой длине осуществить, честно говоря я не пробовал, но с этим уже любой, даже самый никудышный токарь (типа меня) должен справиться, на самом разбитом оборудовании, дело в том что когда вращается вал сверло само себя центрирует, или разбавает отверстие, но именно вдоль оси вращения вала, а вот центр поможет вам установить валы соосно друг другу, чего при сверлении на обычном сверлильном станке сделать довольно проблематично, можно, но сложно.

 

[demyuri]

На стоке, или после устранения люфтов в винтах?
Трёхзаходной по алюминию? Каким диаметром и подачей?

На валах из калиброванного 16 кругляка. Четырехзаходная фреза была, ф2, по стали. Начал с подачи 200 мм/мин, потом увеличил до 400, последние два слоя по 0.1 снимал на 600 мм/мин.

 

[vvv1234]

А точно на открытые? Ведь ещё бывают разрезные. В открытых же, насколько я понимаю, никаких пыльников нет и туда летит всё подряд. Не рассматривали вариант с разрезными?

Если можно - подскажите пример того и другого на али.
Доступа к токарно-фрезерным работам, можно сказать, нет - к нашим новосибирским токарям с таким заказом не подкатишь, отказываются - говорят, слишком маленький. Ну или просто не умею искать.

Если не планируется ставить оси на подставки - разрезные практичнее открытых.

Хромированные валы на Али. На ось Z - 100мм. Надо будет сверлить дырки в торцах и нарезать резьбу. Но на этот предмет можно попробовать договорится с продавцом.

 

[demyuri]

Насколько точно нужно будет просверлить крепёжное отверстие в валу? Они там крепятся с одной стороны.
Без токарки обойдусь?

Чем точнее тем лучше. Дядя Вова уже рассказал про специфику токарной сверловки. Если есть дрель (шуруповёрт) с патроном до 10-12, то можно вал зажать и зацентровать. Потом уже в тисках сверлить под резьбу.

 

[homega]

2 nathos;
жутко извиняюсь!
При чтение похожих тем -на все ситуации предложены решение ...

 

[nathos]

Начну с конца, на максе делается все то же самое что и на версии про, с учетом размеров именно макса, когда я начинал знакомство с cnc то максов и в помине не было, да и про версия только появляться начала.

Вообще MAX вызывает двоякое чувство. С одной стороны, он полностью металлический, что, по идее, должно положительно сказаться на надёжности всей конструкции в целом. А с другой - монолитная ось Z с держателем 52мм. Кто китайцам мешал соорудить нечто похожее на 3018 Plus, где есть крепёжная пластина и лепи туда какие хочешь держатели, хоть под 55мм 500Вт шпиндель, хоть под 20мм Proxxon, хоть под 40мм лазер - не понятно.

Но, работаем с тем, что есть.

Стоковый станок не помрет и не надейтесь

Но как же! Вот же у vvv1234 он ушатался через 20 минут работы, исцарапав валы по Z. Или просто брак/не повезло?

если сами чего нибудь ненароком не замкнете, но вот нервы поматать может изрядно, вы так для ознакомления про помехи от шпинделя почитайте, вроде все работает а вот программу выполнить не может

Да, уже наслышан. По сути-то, это, конечно, инженерный просчёт, который не могут исправить на протяжении уже стольких лет.

Втулки выбираются исключительно из нагрузок, латуно-графитовые оно конечно хорошо, но только на не просаженных валах, на имеюших диаметр меньше чем заявлено, со временем появляется люфт, когда графит истирается, да и к валу обычно в начале их притирать нужно, в этом отношении с пластиковыми проще, но опять же у пластика и трение чуть выше и пластик меньше нагрузку держит, и вибрацию может и не проглотить что на точности скажется, но как вариант пластик предпочтительнее чем прочие, с ним проще, они и неровность вала немного проглотить смогут, да и вал от них не пострадает.

По нагрузкам точно будет фрезеровка печатных плат, но также очень надеюсь на фрезеровку 1.5-2мм алюминиевых листов - лицевых панелей устройств.Также фрезеровка пазов в деревянных накладках. Возможно, также гравировка анодированного алюминия "царапалкой" без вращения шпинделя (возможно, эту операцию удастся заменить на лазерную гравировку). Ну и из самого простого (без нагрузки) - работа лазером.

Валы сверлить нужно точно. а это проще сделать если вал вращается а сверло нет, или одновременно и вал и сверло вращается в противоположных направлениях, тогда сверло не уводит, как это без токарки при такой длине осуществить, честно говоря я не пробовал, но с этим уже любой, даже самый никудышный токарь (типа меня) должен справиться, на самом разбитом оборудовании, дело в том что когда вращается вал сверло само себя центрирует, или разбавает отверстие, но именно вдоль оси вращения вала, а вот центр поможет вам установить валы соосно друг другу, чего при сверлении на обычном сверлильном станке сделать довольно проблематично, можно, но сложно.

Понятно, что без токарки - никуда.

 

[Robinson1957]

Понятно, что без токарки - никуда.

Тут главное зацентровать концы, а дальше сверло в тиски, вал в шурик и погнали, на нужную глубину.

 

[demyuri]

Тут главное зацентровать концы, а дальше сверло в тиски, вал в шурик и погнали, на нужную глубину.

Точность +/- 0.2 мм сойдёт. До соток там не требуется. В крайнем случае расшарошить отверстие под болт в пластине. Главное посадочное под вал не трогать.

 

[nathos]

На валах из калиброванного 16 кругляка. Четырехзаходная фреза была, ф2, по стали. Начал с подачи 200 мм/мин, потом увеличил до 400, последние два слоя по 0.1 снимал на 600 мм/мин.

Ясно - не для стока эта операция.

Если не планируется ставить оси на подставки - разрезные практичнее открытых.

Это которые SBR? Всё, я понял, о чём говорил demyuri.
Если переделывать оси - то сразу на MGN.
Т.е. для решения насущной проблемы люфтов лучше разрезные, без оглядки на SBR.

Хромированные валы на Али. На ось Z - 100мм. Надо будет сверлить дырки в торцах и нарезать резьбу. Но на этот предмет можно попробовать договорится с продавцом.

Воот, спасибо! А хромированные - они, кстати, лучше, чем в стоке? Или такие же?
Получается, на стоковы Z валы лучше всего пластиковые втулки, чтобы не истирать валы.

При чтение похожих тем -на все ситуации предложены решение ...

Не спорю. Просто поиск по "3018 MAX" в заголовках не находит ничего.

Ваши сообщения автоматически объединены: 25.08.2022

Тут главное зацентровать концы, а дальше сверло в тиски, вал в шурик и погнали, на нужную глубину.

"Зацентровать концы" - как это сделать? Это на токарнике, или способ без токарки?
Из подручных инструментов есть дрель с патроном 13мм и сверлильная стойка Sparky SP43. Также есть шурик с патроном 10мм.

 

[Robinson1957]

Из подручных инструментов есть дрель с патроном 13мм и сверлильная стойка Sparky SP43. Также есть шурик с патроном 10мм.

Неплохо в наборе инструмента иметь патрончик

 

[demyuri]

Ясно - не для стока эта операция.

Неправда. Первые опыты по дюралю проводил на стоковом. Фреза ф4, по стали, паз делал. Чистоты на боковинах не было и размер плясал, а 2 мм глубины брал на маленькой подаче.

Зацентровать концы" - как это сделать? Это на токарнике, или способ без токарки?

Перечитываем пост #257

это проще сделать если вал вращается а сверло нет, или одновременно и вал и сверло вращается в противоположных направлениях, тогда сверло не уводит,

Зажимаем в Шурик вал, в тиски сверло. Если есть центровка ещё лучше, тогда сначала ей центруем. На небольших оборотах ловим центр и слегка засверливаемся, намечая будущее отверстие. Выставляем вал на одну ось со сверлом и сверлим до нужной глубины.

 

[nathos]

Зажимаем в Шурик вал, в тиски сверло. Если есть центровка ещё лучше, тогда сначала ей центруем. На небольших оборотах ловим центр и слегка засверливаемся, намечая будущее отверстие. Выставляем вал на одну ось со сверлом и сверлим до нужной глубины.

Да что ж за неведомый зверь такой, эта центровка? Это какое-то специальное сверло, или приспособление?
В принципе, вал короткий - 100мм - его можно зажать в дрель, а сверло - в тиски. И сверлить в стойке, высота позволяет.

 

[Alsan]

Неплохо в наборе инструмента иметь патрончик

Этот силуминовый, китайцы его на игрушечные токарники ставят, типа трансформеров 6 в 1. Вариант дороже но лучше - стальные . Есть варианты с валом под дрель, минитокарник (вал с внутренним отверстием) и под насадку сразу на вал движка типа 775.

Ваши сообщения автоматически объединены: 25.08.2022

Да что ж за неведомый зверь такой, эта центровка? Это какое-то специальное сверло, или приспособление?

Центровка.

 

[Efenia]

Неправда. Первые опыты по дюралю проводил на стоковом. Фреза ф4, по стали, паз делал. Чистоты на боковинах не было и размер плясал, а 2 мм глубины брал на маленькой подаче.



Перечитываем пост #257

Зажимаем в Шурик вал, в тиски сверло. Если есть центровка ещё лучше, тогда сначала ей центруем. На небольших оборотах ловим центр и слегка засверливаемся, намечая будущее отверстие. Выставляем вал на одну ось со сверлом и сверлим до нужной глубины.

ну только не шурик, в принципе длинна вала не большая, его можно и в патрон сверлильного станка засунуть, а в тиски (ну обычно у сверлильных станков есть тиски) зажать центровочное сверло (оно обычно короткое и не гнется под давлением) , центруем, меняем центровочное сверло на обычное и сверлим на необходимую глубину, я же говорю что сделать можно все, если поизвращаться малость.

Ваши сообщения автоматически объединены: 25.08.2022

Этот силуминовый, китайцы его на игрушечные токарники ставят, типа трансформеров 6 в 1. Вариант дороже но лучше - стальные . Есть варианты с валом под дрель, минитокарник (вал с внутренним отверстием) и под насадку сразу на вал движка типа 775.

Ваши сообщения автоматически объединены: 25.08.2022

Центровка.

А мне такой патрон совсем не понравился, мелкий, хлипкий, хрен чего зажать нормально можно, того же плана (схема поджима кулачков) патроны для деревообрабатывающих станков, там да этот метод зажима себя оправдывает из за мягкости самого материала, но даже с цветметом я такой патрон применять бы не стал, ну если только вообще что то миниатюрное делать да и то вряд ли бы стал.