ИНТЕРЕСНО ПРО ЗАТОЧКУ ФРЕЗ

[Dmitry]

видео от MBS опять с двумя дремелями.

Alsan уже именно это видео и выкладывал . то есть не опять

 

[zelvov]

Хорошо, но продолжаем дальше рассуждать и даже добавлю видео от MBS опять с двумя дремелями.

Зачем два дремеля когда есть станок?
А если ещё шаговик с патрончиком сделать то можно и углы боковых кромок поточнее точить.
Мне хватает пока на глаз.
На видео не показано чем он потом плату обработал, судя по поверхности тоже дремелем с металлической щёткой.
Я тоже иногда чищу но без дремеля просто щёткой убираю "волоски " меду дорожек.
Почему делаю из свёрл?
У них материал более стойкий к износу, одним сверлом просверлен не один десяток плат и оно не подсаживается.
Режет хорошо, обороты шпинделя ставлю меньше половины мощности. но стоит только не удержать при смене у при падении кончик может сколоться.

Как то всё в кучу получается, начинаем про люфт Z ...

 

[ЮрийВ]

Alsan уже именно это видео и выкладывал . то есть не опять

Суть не в том, кто выложил, а в самом методе и его результатах. У меня видео своего нет, вот, чтобы донести свою позицию ->что с кромками таких фрез становится при заточке, когда сама фреза вращается вокруг своей оси при заточке и точется ещё одним вращающемся камнем (алмазом шлифовальным, все равно). А потом делаю вывод (выше в постах) - если вариант заточки фрез у MBS рабочий (или там другое видео было), то вместо одного дремеля в его варианте можно использовать станок 3018, а вместо другого дремеля, неподвижно расположенный под определенным углом пусть, к примеру, тот же алмазный круг, а в посте #107 для этого предложил вариант станины для крепления этого алмазного круга с возможностью регулирования угла боковых плоскостей заточек для разных фрез.

Ваши сообщения автоматически объединены: 06.08.2019

Почему делаю из свёрл?

Для заточки фрез из свёрл, да, здесь подход сложнее.

 

[Dmitry]

Хорошо, согласен,метод рабочий по заточке, теперь заточите своим методом фрезу, и покажите результат фрейзеровки картинки , и будет ясно мне, что я делаю что то не так..

 

[ЮрийВ]

что я делаю что то не так

А что делаете? И почему не нравится результат?
Моя мысль выше, если коротко - если у MBS и на другом видео хорошие варианты заточки, то их можно упростить с тем же результатом и наоборот, варианты эти на самом деле не рабочие, хоть и есть видео. Или что-то принципиальное не досказано осталось.

Ваши сообщения автоматически объединены: 06.08.2019

Вот приводил где-то Alsana в пример - он сделал у себя несколько принципиальных вещей в станке:
- отказался от пружин, выбрал люфт винтами;
- переставил подвижную часть станины по Z на 180 градусов;
- выбрал фрезу для плат, которая нивелирует оставшийся люфт по Z из-за конструкции 2-х осной, а не хотя бы 3-х осной по Х;
- использует карту высот со своей коррекцией;
- использует в процессе работы по опыту (звуку и так далее) изменения подачи.

И только когда всё это, а может, и что-то ещё, применить одновременно, ТОЛЬКО тогда можно рассчитывать на результаты стабильные от 3018.

 

[Dmitry]

Вы всеж попробуйте заточить и сделать поделку, а мои выводы тут и не просто слова ,а я попробовал и по разному, и разными кружками заточными , вот я вас и прошу, покажите результат и я буду дальше думать что я не так делаю.

 

[ЮрийВ]

Вы всеж попробуйте заточить

Перед тем как самому точить, нужно забраковать или нет сам метод, когда фреза во время заточки вращается вокруг своей оси не вручную (прикасаясь к камню разными боками то больше, то меньше), а в станке или дремеле (не важно)...
Пока я начал в этом сомневаться. Чтобы понять, как затачивать идеально, нужно постараться рассмотреть, как это было сделано кем-то до нас. Насчёт боковой грани пока всё сложно, а насчет нижней, вроде бы чётко видно на след фото:

 

[Dmitry]

Буду дальше продолжать учиться

 

[Alsan]

Перед тем как самому точить, нужно забраковать или нет сам метод, когда фреза во время заточки вращается вокруг своей оси не вручную (прикасаясь к камню разными боками то больше, то меньше), а в станке или дремеле (не важно)...
Пока я начал в этом сомневаться. Чтобы понять, как затачивать идеально, нужно постараться рассмотреть, как это было сделано кем-то до нас. Насчёт боковой грани пока всё сложно, а насчет нижней, вроде бы чётко видно на след фото:

Предложение по заточке: затачиваем при вращении фрезы и абразивного инструмента (шпиндель- дремель, два дремеля), после этого при ручном вращении фрезы снимаем не работающую грань.

 

[ЮрийВ]

Предложение по заточке: затачиваем при вращении фрезы и абразивного инструмента (шпиндель- дремель, два дремеля)

Да, как первый шаг, согласен. Фреза в дремеле, алмаз заточный в шпинделе 3018. Дремель зафиксировать под нужным углом. Получается конус в разрезе (чёрным цветом на рисунке ниже). Но я увидел, что вроде бы у режущей кромки есть немного плоской части, ну и вся не режущая часть имеет немного меньшую конусность.
Поэтому предлагаю вторым шагом, удерживая фрезу неподвижно в дремеле, как-то зафиксировав, подать к ней немного вращающийся алмаз в шпинделе 3018 и сделать плоскую заточку боковой режущей кромки. Затем опять немного вернув назад шпиндель 3018 от фрезы, вручную поворачиваем фрезу в дремеле и немного срезаем конус оставшейся неплоской части фрезы. Рисунок разреза (на мой взгляд) заточенной на фото (пост #130) выше фрезы оранжевым цветом.

 

[Dmitry]

Склоняюсь к тому что руки у меня не из того места растут , все самозаточеные фрезы выше описаными способами рвут деревяшку и не режут как надо, если пытаться убрать заднюю кромку по методу выше то центр уходит и тогда получается дребезг, короче надо делать приспособу ту что давал в видео выше, она самая адекватная, для меня, а два дремеля в топку..мое мнение.
Теория хороша...