ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?

[val013]

Или предусмотреть возможность регулировки.

Есть подозрения, что возможности всяких регулировок тут большие. Может даже с переизбытком. Ведь практически все крепится в профиль с достаточными зазорами. Мне кажется, тут последовательность сборки окажется довольно важна.

 

[bobr25]

Чтобы на 3018 обработать дюраль его надо апгрейдить, что бы апгрейдить надо обработать дюраль. Замкнутый круг получается. У меня столик люминивый слегка винтом был. Решил значица я его в 0 фрезернуть
Ну я ж на заводе работал, как фрезеровщик делают видел. Значица купил я фрезу с напайками, твердосплавными ептыть с хвостовиком 3.175 млин. Ну думаю куда ж ты родимый денесся, выведу я тебя в чистый горизонт. Ладно думаю, станок китай и даже не пром. Потому заглубление будем делать по 0.3, подачу небольшую поставлю. Сделал пробный заход, вроде норм. Вывел в начало и запустил прогу, а дабы люминий ее прилипал к фрезе, смазал стол маслицем блин. Сижу смотрю радуюсь. Да не тут то было, фреза с захватом 10мм на сторону. Короче стала фреза крутиться не вокруг оси, а вокруг кромки. Я смотрю как фреза пляшет, а вслед за ней каретка пластиковая выписывает такие кренделя. Ну все думаю, счас либо падать и прятаться от летающей фрезы (тогда при...ц каретке) или срочно тормозить станок пока ему не поплохело. Геройским движением дотянулся до кнопки стоп (а тогда я ее.отдельно ещё не вывел) и спас свой станочек.
Это я к чему. А к тому что жёсткости каретки z может не хватить для обработки дюраля. Потому фрезу не.больше 3мм и подачи опытно подбирать. Ах да ещё каску не забыть. Вдруг фреза летать начнет пс. Перед фрезеровкой отверстий обязательно сделать сначало сверловку на станке, в несколько проходов по z.

 

[demyuri]

фреза с захватом 10мм на сторону.

А почему не скоростная на 160?
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.

 

[Alex123]

Сливаемся с мудрым видом, д.Юр?

А для чего тема? Правильно - чтоб того
1. Какие детальки не указал?
2. У меня в городе такого профиля нет от слова совсем. Ссылка взята, кажись, из указанной темы. Но, если найду дешемше - не откажусь, естественно
3. Бюджетность указанного великолепного варианта мне внушает смутные сомнения. Ибо навскидку только пластина(даже 200мм) за 1500р переваливает. Я уж молчу про трудоёмкость обработки.

эмм, а шпиндель вы к чему крепить собираетесь?)
там блок алюминия 20мм, так же 3 алюминиевые пластины 1 для шаговика, одна снизу с подшипником, и в центре тоже с подшипником. Кроме того там швп1208, с гайкой, вы же решили заменить её на обычный Т8, у которого совсем другие размеры и соответственно и отверстия для подшипников и крепления другие. Еще безлюфтовых гаек у вас не нашел, они тоже денег стоят, а главное место под неё надо искать.

Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10. Метр которого будет стоить дешевле чем ваш профиль.(цену не прилагаю, ибо берётся по месту, а не у китайцев. Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины), но если очень хотите я вам накину ссылок где цена в Гривнах). Блок алюминия для шпинделя 100*46*20 я брал на местном рынке(200грн за кг или 543р в переводе). Он был больше и его пришлось чутка обработать под размеры и выровнять. Потом насверлить отверстий по разметке которую делал на 3018.
Лично я делал отверстия под рельсы с помощью своего стокового 3018Pro, который отлично по программе мне просверлил все, а так же пазы для верхней и нижней пластины сделал.

Опять же, ваш вариант тоже может работать и вам он будет казаться удобней или выгодней или материалы для него вам будет легче найти. Но вот по моему личному опыту, вариант который я кидал в начале будет бютжетней и проще чем то что предлагаете вы.

 

[val013]

А почему не скоростная на 160?
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.

А я на свой столик фанеру кинул. И тоже ничего не налипало и вибраций больше сотковых не было и глубину побольше брал и....

оффтоп

 

[Efenia]

Чтобы на 3018 обработать дюраль его надо апгрейдить, что бы апгрейдить надо обработать дюраль. Замкнутый круг получается. У меня столик люминивый слегка винтом был. Решил значица я его в 0 фрезернуть
Ну я ж на заводе работал, как фрезеровщик делают видел. Значица купил я фрезу с напайками, твердосплавными ептыть с хвостовиком 3.175 млин. Ну думаю куда ж ты родимый денесся, выведу я тебя в чистый горизонт. Ладно думаю, станок китай и даже не пром. Потому заглубление будем делать по 0.3, подачу небольшую поставлю. Сделал пробный заход, вроде норм. Вывел в начало и запустил прогу, а дабы люминий ее прилипал к фрезе, смазал стол маслицем блин. Сижу смотрю радуюсь. Да не тут то было, фреза с захватом 10мм на сторону. Короче стала фреза крутиться не вокруг оси, а вокруг кромки. Я смотрю как фреза пляшет, а вслед за ней каретка пластиковая выписывает такие кренделя. Ну все думаю, счас либо падать и прятаться от летающей фрезы (тогда при...ц каретке) или срочно тормозить станок пока ему не поплохело. Геройским движением дотянулся до кнопки стоп (а тогда я ее.отдельно ещё не вывел) и спас свой станочек.
Это я к чему. А к тому что жёсткости каретки z может не хватить для обработки дюраля. Потому фрезу не.больше 3мм и подачи опытно подбирать. Ах да ещё каску не забыть. Вдруг фреза летать начнет пс. Перед фрезеровкой отверстий обязательно сделать сначало сверловку на станке, в несколько проходов по z.

0,3 мм, на фрезе ,у которой радиус не менее 10мм, с хвостовиком 3,175, и оборотов в 10000 небось? у вас одно из двух, либо фрезу в бараний рог должно было скрутить, или станок 3018 вокруг этой фрезы накрутить, я морковкой на станке покрепче 3018 больше 0,1 мм боюсь снимать, а там угловые скорости на кромке совсем другие, да и обороты тысяч до 5 уменьшаю (уменьшил бы еще больше, да шпиндель коллекторный совсем маломощным становится)

 

[bobr25]

А почему не скоростная на 160?
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.

Ф2 ставить не стал. Хотел чтобы столик фреза захватила полностью, не было буртика и время на работу сокращается значительно. Но не вышло.

 

[exe]

Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10.

электротехнический алюминий та еще гадость - вязкий и липнет даже с сож если фреза подсела, кроме того он менее прочный, чем дюралюминий

проще уж взять гетинаксовую\текстолитовую плиту миллиметров 20 толшщиной и работать с ней вместо алюминия, прочность будет сопоставимая, а обработка не в пример проще

 

[Alex123]

электротехнический алюминий та еще гадость - вязкий и липнет даже с сож если фреза подсела, кроме того он менее прочный, чем дюралюминий

проще уж взять гетинаксовую\текстолитовую плиту миллиметров 20 толшщиной и работать с ней вместо алюминия, прочность будет сопоставимая, а обработка не в пример проще

Там разные марки есть, конкретно я брал шину из АД31. Обрабатывал с маслечком, вполне норм. А для переделки, тем более для осиZ более чем достаточно.

Я в качестве теста сделал фрезер на подобии Proxon MF70, взяв осьZ из той темы и прилепив её на каркас из 80-го швеллера. Что бы проверить как поведёт себя этот вариант оси Z в реальны х условиях. Какие есть подводные камни, люфты слабые места и прочее. Если интересно могу сделать отдельную тему по сборке. И результат меня более чем устроил. Так что спокойно беру этот вариант на новый чпу.

 

[extrimus]

Хорошо, но где обработать эту плиту дюралевую? На своем 3018? Да ещё 775 шпинделем? Гложат меня сомнения. Ладно когда есть доступ к норм станкам, тогда есть шансы. Я у себя в городе узнавал стоимость металлообработки, такое впечатление что там космические аппараты делают поштучно.

Не надо её обрабатывать, она уже в размер. Я на своём, когда он был ещё стоковый, наметил только отверстия, а сверлил на нормальной сверленке.
Можно и на своем 3018-м просверлить на маленькой подаче.

 

[demyuri]

Если интересно могу сделать отдельную тему по сборке.

Конечно интересно! Ещё интересно, почему до сих пор её нет?

 

[val013]

эмм, а шпиндель вы к чему крепить собираетесь?)
там блок алюминия 20мм, так же 3 алюминиевые пластины 1 для шаговика, одна снизу с подшипником, и в центре тоже с подшипником. Кроме того там швп1208, с гайкой, вы же решили заменить её на обычный Т8, у которого совсем другие размеры и соответственно и отверстия для подшипников и крепления другие. Еще безлюфтовых гаек у вас не нашел, они тоже денег стоят, а главное место под неё надо искать.

Я уже написал, что сама плита, к которой крепится "хомут" шпинделя наиболее(для меня) видимая проблема. Хотя, как промежуточный вариант, могу её напечатать или из деревяхи набрать и, например, усилить пластиной или еще чего сделать, чего тут, в обсуждении, удастся напридумывать. При этом ходовую гайку можно тупо прикрутить снизу, а антилюфт сделать по отработанной схеме болтиками сверху. Самое главное, здесь ничто не мешает играться высотой хода Z в сопоставимом бюджете. Например, если взять 100мм профиль, то внутреннее пространство будет уже на 22мм больше высоты родной каретки, которая 78мм. Даже тупо прикрутив ходовую гайку, не выбирая под неё ничего - выигрыш ощутим. При этом в самой плите достаточно будет одного сквозного отверстия под винт. Это например.
Так же и верхней/нижней пластиной. На стоке 3018 не они, имхо, являются самым слабым местом, хотя и более нагружены валами, чем в случае рельсов. Накрайняк, что мешает их укрепить уголком к тому же профилю, будь они из любого доступного материала?

Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10. Метр которого будет стоить дешевле ваш профиль.(цену не прилагаю, ибо берётся по месту, а не у китайцев. Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины), но если очень хотите я вам накину ссылок где цена в Гривнах). Блок алюминия для шпинделя 100*46*20 я брал на местном рынке(200грн за кг или 543р в переводе). Он был больше и его пришлось чутка обработать под размеры и выровнять. Потом насверлить отверстий по разметке которую делал на 3018.
Лично я делал отверстия под рельсы с помощью своего стокового 3018, который отлично по программе мне просверлил все, а так же пазы для верхней и нижней пластины сделал.

Сие неплохо, но все отталкиваются от своих возможностей А их, увы, бывает гораздо меньше.

Опять же, ваш вариант тоже может работать и вам он будет казаться удобней или выгодней или материалы для него вам будет легче найти. Но вот по моему личному опыту, вариант который я кидал в начале будет бютжетней и проще чем то что предлагаете вы.

Этот замечательный вариант(и не только) изучен давно и одним из первых. Но опять же увы - более хлопотен и затратен. Отсюда и напряженные поиски альтернативных вариантов и их комбинаций.

Да и вообще. Это еще не вариант, а идея. Вариант начнёт оформляться именно после критики, разгребания своих и высказанных сомнений. И тем более при наличии советов рукастых и головастых. Тем более их тут(не советов ещё) у нас дофига

 

[Alex123]

Например, если взять 100мм профиль, то внутреннее пространство будет уже на 22мм больше высоты родной каретки, которая 78мм. Даже тупо прикрутив ходовую гайку, не выбирая под неё ничего - выигрыш ощутим. При этом в самой плите достаточно будет одного сквозного отверстия под винт.

у профиля 3 основные проблемы. Размещение рельс диктуется тем где на профиле пазы. Не факт профиль 80мм даст вам достаточно места для того что бы между рельсами что то разместить в случае необходимости. Он более пластичен по сравнению с цельной алюминиевой плитой. Третье это то, что профиль 20мм, в отличии от 10мм у пластины. Проще говоря вы сократите себе рабочее поле на 10мм.

Пластина 100мм там потому что в таком случае хватает места что бы между рельсами поставить безлюфтовую пластиковую гайку(подробней в ссылке из начала) и для мотора использовать пластину 10мм. В случае с профилем у вам не будет места меж рельс что бы разместить там гайку, и тогда придётся брать другую гайку и крепить непосредственно в пластине для мотора. И тогда пластину придётся делать минимум 20мм, что еще больше уменьшит вашу зону обработки. А так же усложнит производство самой пластины, ибо в ней придётся сверить отверстия под винт, гайку и крепление гайки.

Короче там еще миллион нюансов и особенностей которые лень расписывать, но с которыми я столкнулся, попробуйте сделать макет с размерами, возможно найдёте для себя решение.

Ещё интересно, почему до сих пор её нет?

лень. + не документировал много вещей. Потом как разберу и доделаю новый станок может быть пост)

Ваши сообщения автоматически объединены: 26.03.2021

Конечно интересно!

Офтоп, но вот такая байда получилась)
(да, это пластиковый стаканчик)

 

[demyuri]

Короче там еще миллион нюансов и особенностей которые лень расписывать, но с которыми я столкнулся,

Вот именно этот миллион и мешает мне окончательно определиться с конструкцией. То один нюанс, то пара, то кучей....

Ваши сообщения автоматически объединены: 26.03.2021

Дядька Alex123, у тебя конструкция попроще немного. Жесткость можно обеспечить влегкую. На наших 3018 позаковыристей чуток.

 

[NULL]

Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины

А где это у нас такая дешевая шина 100*10? Все что я находил - около 400грн/метр и от 3-х метров..