ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?

Или предусмотреть возможность регулировки.
Есть подозрения, что возможности всяких регулировок тут большие. Может даже с переизбытком:). Ведь практически все крепится в профиль с достаточными зазорами. Мне кажется, тут последовательность сборки окажется довольно важна.
 
Чтобы на 3018 обработать дюраль его надо апгрейдить, что бы апгрейдить надо обработать дюраль. Замкнутый круг получается. У меня столик люминивый слегка винтом был. Решил значица я его в 0 фрезернуть
Ну я ж на заводе работал, как фрезеровщик делают видел. Значица купил я фрезу с напайками, твердосплавными ептыть с хвостовиком 3.175 млин. Ну думаю куда ж ты родимый денесся, выведу я тебя в чистый горизонт. Ладно думаю, станок китай и даже не пром. Потому заглубление будем делать по 0.3, подачу небольшую поставлю. Сделал пробный заход, вроде норм. Вывел в начало и запустил прогу, а дабы люминий ее прилипал к фрезе, смазал стол маслицем блин. Сижу смотрю радуюсь. Да не тут то было, фреза с захватом 10мм на сторону. Короче стала фреза крутиться не вокруг оси, а вокруг кромки. Я смотрю как фреза пляшет, а вслед за ней каретка пластиковая выписывает такие кренделя. Ну все думаю, счас либо падать и прятаться от летающей фрезы (тогда при...ц каретке) или срочно тормозить станок пока ему не поплохело. Геройским движением дотянулся до кнопки стоп (а тогда я ее.отдельно ещё не вывел) и спас свой станочек.
Это я к чему. А к тому что жёсткости каретки z может не хватить для обработки дюраля. Потому фрезу не.больше 3мм и подачи опытно подбирать. Ах да ещё каску не забыть. Вдруг фреза летать начнет пс. Перед фрезеровкой отверстий обязательно сделать сначало сверловку на станке, в несколько проходов по z.
 
фреза с захватом 10мм на сторону.
А почему не скоростная на 160?:)
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Сливаемся с мудрым видом, д.Юр?:)

А для чего тема? Правильно - чтоб того:)
1. Какие детальки не указал?
2. У меня в городе такого профиля нет от слова совсем. Ссылка взята, кажись, из указанной темы. Но, если найду дешемше - не откажусь, естественно:)
3. Бюджетность указанного великолепного варианта мне внушает смутные сомнения. Ибо навскидку только пластина(даже 200мм) за 1500р переваливает. Я уж молчу про трудоёмкость обработки.
эмм, а шпиндель вы к чему крепить собираетесь?)
там блок алюминия 20мм, так же 3 алюминиевые пластины 1 для шаговика, одна снизу с подшипником, и в центре тоже с подшипником. Кроме того там швп1208, с гайкой, вы же решили заменить её на обычный Т8, у которого совсем другие размеры и соответственно и отверстия для подшипников и крепления другие. Еще безлюфтовых гаек у вас не нашел, они тоже денег стоят, а главное место под неё надо искать.

Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10. Метр которого будет стоить дешевле чем ваш профиль.(цену не прилагаю, ибо берётся по месту, а не у китайцев. Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины), но если очень хотите я вам накину ссылок где цена в Гривнах). Блок алюминия для шпинделя 100*46*20 я брал на местном рынке(200грн за кг или 543р в переводе). Он был больше и его пришлось чутка обработать под размеры и выровнять. Потом насверлить отверстий по разметке которую делал на 3018.
Лично я делал отверстия под рельсы с помощью своего стокового 3018Pro, который отлично по программе мне просверлил все, а так же пазы для верхней и нижней пластины сделал.

Опять же, ваш вариант тоже может работать и вам он будет казаться удобней или выгодней или материалы для него вам будет легче найти. Но вот по моему личному опыту, вариант который я кидал в начале будет бютжетней и проще чем то что предлагаете вы.
 

А почему не скоростная на 160?:)
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.
А я на свой столик фанеру кинул. И тоже ничего не налипало и вибраций больше сотковых не было и глубину побольше брал и...:).

оффтоп
 
Чтобы на 3018 обработать дюраль его надо апгрейдить, что бы апгрейдить надо обработать дюраль. Замкнутый круг получается. У меня столик люминивый слегка винтом был. Решил значица я его в 0 фрезернуть
Ну я ж на заводе работал, как фрезеровщик делают видел. Значица купил я фрезу с напайками, твердосплавными ептыть с хвостовиком 3.175 млин. Ну думаю куда ж ты родимый денесся, выведу я тебя в чистый горизонт. Ладно думаю, станок китай и даже не пром. Потому заглубление будем делать по 0.3, подачу небольшую поставлю. Сделал пробный заход, вроде норм. Вывел в начало и запустил прогу, а дабы люминий ее прилипал к фрезе, смазал стол маслицем блин. Сижу смотрю радуюсь. Да не тут то было, фреза с захватом 10мм на сторону. Короче стала фреза крутиться не вокруг оси, а вокруг кромки. Я смотрю как фреза пляшет, а вслед за ней каретка пластиковая выписывает такие кренделя. Ну все думаю, счас либо падать и прятаться от летающей фрезы (тогда при...ц каретке) или срочно тормозить станок пока ему не поплохело. Геройским движением дотянулся до кнопки стоп (а тогда я ее.отдельно ещё не вывел) и спас свой станочек.
Это я к чему. А к тому что жёсткости каретки z может не хватить для обработки дюраля. Потому фрезу не.больше 3мм и подачи опытно подбирать. Ах да ещё каску не забыть. Вдруг фреза летать начнет пс. Перед фрезеровкой отверстий обязательно сделать сначало сверловку на станке, в несколько проходов по z.
0,3 мм, на фрезе ,у которой радиус не менее 10мм, с хвостовиком 3,175, и оборотов в 10000 небось? у вас одно из двух, либо фрезу в бараний рог должно было скрутить, или станок 3018 вокруг этой фрезы накрутить, я морковкой на станке покрепче 3018 больше 0,1 мм боюсь снимать, а там угловые скорости на кромке совсем другие, да и обороты тысяч до 5 уменьшаю (уменьшил бы еще больше, да шпиндель коллекторный совсем маломощным становится)
 
А почему не скоростная на 160?:)
Я свой столик выравнивал ф2. Ничего не налипало, вибрации были, но в пределах. Глубину по 0.1 брал, шаг такой же, подачу поначалу 200, потом до 600 увеличил.
Ф2 ставить не стал. Хотел чтобы столик фреза захватила полностью, не было буртика и время на работу сокращается значительно. Но не вышло.
 
Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10.
электротехнический алюминий та еще гадость - вязкий и липнет даже с сож если фреза подсела, кроме того он менее прочный, чем дюралюминий

проще уж взять гетинаксовую\текстолитовую плиту миллиметров 20 толшщиной и работать с ней вместо алюминия, прочность будет сопоставимая, а обработка не в пример проще :)
 
электротехнический алюминий та еще гадость - вязкий и липнет даже с сож если фреза подсела, кроме того он менее прочный, чем дюралюминий

проще уж взять гетинаксовую\текстолитовую плиту миллиметров 20 толшщиной и работать с ней вместо алюминия, прочность будет сопоставимая, а обработка не в пример проще :)
Там разные марки есть, конкретно я брал шину из АД31. Обрабатывал с маслечком, вполне норм. А для переделки, тем более для осиZ более чем достаточно.

Я в качестве теста сделал фрезер на подобии Proxon MF70, взяв осьZ из той темы и прилепив её на каркас из 80-го швеллера. Что бы проверить как поведёт себя этот вариант оси Z в реальны х условиях. Какие есть подводные камни, люфты слабые места и прочее. Если интересно могу сделать отдельную тему по сборке. И результат меня более чем устроил. Так что спокойно беру этот вариант на новый чпу.
 
Хорошо, но где обработать эту плиту дюралевую? На своем 3018? Да ещё 775 шпинделем? Гложат меня сомнения. Ладно когда есть доступ к норм станкам, тогда есть шансы. Я у себя в городе узнавал стоимость металлообработки, такое впечатление что там космические аппараты делают поштучно.
Не надо её обрабатывать, она уже в размер. Я на своём, когда он был ещё стоковый, наметил только отверстия, а сверлил на нормальной сверленке.
Можно и на своем 3018-м просверлить на маленькой подаче.
 
эмм, а шпиндель вы к чему крепить собираетесь?)
там блок алюминия 20мм, так же 3 алюминиевые пластины 1 для шаговика, одна снизу с подшипником, и в центре тоже с подшипником. Кроме того там швп1208, с гайкой, вы же решили заменить её на обычный Т8, у которого совсем другие размеры и соответственно и отверстия для подшипников и крепления другие. Еще безлюфтовых гаек у вас не нашел, они тоже денег стоят, а главное место под неё надо искать.
Я уже написал, что сама плита, к которой крепится "хомут" шпинделя наиболее(для меня) видимая проблема. Хотя, как промежуточный вариант, могу её напечатать или из деревяхи набрать и, например, усилить пластиной или еще чего сделать, чего тут, в обсуждении, удастся напридумывать. При этом ходовую гайку можно тупо прикрутить снизу, а антилюфт сделать по отработанной схеме болтиками сверху. Самое главное, здесь ничто не мешает играться высотой хода Z в сопоставимом бюджете. Например, если взять 100мм профиль, то внутреннее пространство будет уже на 22мм больше высоты родной каретки, которая 78мм. Даже тупо прикрутив ходовую гайку, не выбирая под неё ничего - выигрыш ощутим. При этом в самой плите достаточно будет одного сквозного отверстия под винт. Это например.
Так же и верхней/нижней пластиной. На стоке 3018 не они, имхо, являются самым слабым местом, хотя и более нагружены валами, чем в случае рельсов. Накрайняк, что мешает их укрепить уголком к тому же профилю, будь они из любого доступного материала?
Насчёт алюминиевых пластин, они заменяются обычной шиной алюминия 100*10. Метр которого будет стоить дешевле ваш профиль.(цену не прилагаю, ибо берётся по месту, а не у китайцев. Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины), но если очень хотите я вам накину ссылок где цена в Гривнах). Блок алюминия для шпинделя 100*46*20 я брал на местном рынке(200грн за кг или 543р в переводе). Он был больше и его пришлось чутка обработать под размеры и выровнять. Потом насверлить отверстий по разметке которую делал на 3018.
Лично я делал отверстия под рельсы с помощью своего стокового 3018, который отлично по программе мне просверлил все, а так же пазы для верхней и нижней пластины сделал.
Сие неплохо, но все отталкиваются от своих возможностей:) А их, увы, бывает гораздо меньше.
Опять же, ваш вариант тоже может работать и вам он будет казаться удобней или выгодней или материалы для него вам будет легче найти. Но вот по моему личному опыту, вариант который я кидал в начале будет бютжетней и проще чем то что предлагаете вы.
Этот замечательный вариант(и не только) изучен давно и одним из первых. Но опять же увы - более хлопотен и затратен. Отсюда и напряженные поиски альтернативных вариантов и их комбинаций.

Да и вообще. Это еще не вариант, а идея. Вариант начнёт оформляться именно после критики, разгребания своих и высказанных сомнений. И тем более при наличии советов рукастых и головастых. Тем более их тут(не советов ещё) у нас дофига:)
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Например, если взять 100мм профиль, то внутреннее пространство будет уже на 22мм больше высоты родной каретки, которая 78мм. Даже тупо прикрутив ходовую гайку, не выбирая под неё ничего - выигрыш ощутим. При этом в самой плите достаточно будет одного сквозного отверстия под винт.
у профиля 3 основные проблемы. Размещение рельс диктуется тем где на профиле пазы. Не факт профиль 80мм даст вам достаточно места для того что бы между рельсами что то разместить в случае необходимости. Он более пластичен по сравнению с цельной алюминиевой плитой. Третье это то, что профиль 20мм, в отличии от 10мм у пластины. Проще говоря вы сократите себе рабочее поле на 10мм.

Пластина 100мм там потому что в таком случае хватает места что бы между рельсами поставить безлюфтовую пластиковую гайку(подробней в ссылке из начала) и для мотора использовать пластину 10мм. В случае с профилем у вам не будет места меж рельс что бы разместить там гайку, и тогда придётся брать другую гайку и крепить непосредственно в пластине для мотора. И тогда пластину придётся делать минимум 20мм, что еще больше уменьшит вашу зону обработки. А так же усложнит производство самой пластины, ибо в ней придётся сверить отверстия под винт, гайку и крепление гайки.

Короче там еще миллион нюансов и особенностей которые лень расписывать, но с которыми я столкнулся, попробуйте сделать макет с размерами, возможно найдёте для себя решение.
Ещё интересно, почему до сих пор её нет?
лень. + не документировал много вещей. Потом как разберу и доделаю новый станок может быть пост)
Ваши сообщения автоматически объединены:

Конечно интересно!
Офтоп, но вот такая байда получилась)
(да, это пластиковый стаканчик)
 

Вложения

  • processed3.jpeg
    processed3.jpeg
    300 KB · Просмотры: 175
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Короче там еще миллион нюансов и особенностей которые лень расписывать, но с которыми я столкнулся,
Вот именно этот миллион и мешает мне окончательно определиться с конструкцией. То один нюанс, то пара, то кучей....
Ваши сообщения автоматически объединены:

Дядька Alex123, у тебя конструкция попроще немного. Жесткость можно обеспечить влегкую. На наших 3018 позаковыристей чуток.
 
Лично ту меня в городе метр профиля 20*80 стоит почти в 2 раза дороже метра шины алюминиевой(289грн метр профиля и 154грн метр шины
А где это у нас такая дешевая шина 100*10? Все что я находил - около 400грн/метр и от 3-х метров..
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать