ВАЖНО Люфт каретки по оси Z

Конечно спецом. Люфт позволяет не выставлять соосность валов и ШД. Чем меньше люфт, тем точнее должна быть сборка. Малейший перекос приведет к заклиниванию.
Не складывается логика:). В запрессованной втулке нет люфта, если это не косяки литья, коих пока найти не удалось. Вот прикидываю, пусть и в качестве бреда:). Если уж запрессовка в пластиковую каретку достойно поджимает вал, то может поставить по краям хомутики, или стопор какой пружинный. Получится бюджетный вариант линейника с регулируемым зазором:)
 
Не складывается логика:). В запрессованной втулке нет люфта, если это не косяки литья, коих пока найти не удалось. Вот прикидываю, пусть и в качестве бреда:). Если уж запрессовка в пластиковую каретку достойно поджимает вал, то может поставить по краям хомутики, или стопор какой пружинный. Получится бюджетный вариант линейника с регулируемым зазором:)
Не пойму в чем ответ или вопрос? Во втулке (любой) обязательно должен присутствовать люфт, иначе у вас жёсткая посадка втулки на вал, сила трения не даст втулке перемещаться, качество валов (особенно китайских) оставляет желать лучшего разница диаметров в 0,05мм на поверхности вала длинной свыше 250мм считается нормой, у китайцев и 0,1мм особо браком не считается, так что люфт на втулке все равно будет. Поэтому китайцы и ставят линейные подшипники (я раз попробовал, подшипник lm8uu спокойно налез на вал 9мм диаметром, и хоть туго но перемещался по этому валу) о какой точности может идти речь при использовании вала 8мм в диаметре , а китайские валы почти все просаженные и имеют диаметр от 7,8 до 7,95мм. Люфт больше 1мм заложен только в паре линейный подшипник/вал, для компенсации такого люфта ставят второй подшипник , который особенно в пластмассовые детали встанут с небольшим перекосом и будут уменьшать общий люфт на валу. Это я про заложенный производителем люфт.
 
Ставь полимеры, ставь валы в каретку, без винта. Рукой потаскать каретку. Большого усилия быть не должно. В каретке z перекоса осей нет. У меня проблем с ней не было. Втулки я Подпиливал, дабы не торчали. И люфта быть не должно. Тогда гравер будет чуть ли не микроны снимать. Я при фрезеровки ПП, ставлю глубину 0.036мм. единственная проблема- я стол в 0 не вывел. Потому приходится карту высот создавать.
 
Ставь полимеры, ставь валы в каретку, без винта. Рукой потаскать каретку. Большого усилия быть не должно. В каретке z перекоса осей нет. У меня проблем с ней не было. Втулки я Подпиливал, дабы не торчали. И люфта быть не должно. Тогда гравер будет чуть ли не микроны снимать. Я при фрезеровки ПП, ставлю глубину 0.036мм. единственная проблема- я стол в 0 не вывел. Потому приходится карту высот создавать.
Карта высот по любому нужна, ибо текстолит тоже не всегда ровный а при таких глубинах съёма меди это критично.
 
Efenia,
Да понятно насчет необходимых компромисов между люфтами и свободой перемещения. Я просто делюсь наблюдениями, т.к., ввиду малого опыта с такими запчастями, себе не могу однозначно объяснить то, что вижу.
В моем случае вал, походу, не просаженный. Микрометр показывает 8,09мм. А вал из газовой пружины задней двери - 8,06мм. При этом, почти не работавшие, родные подшипники дают ощутимый люфт даже в паре. По концу фрезы - чуть ли не 1 мм. В пластиковых муфтах люфт ощущается гораздо меньше, а в них же запихнутыми в каретку с усилием, но пальцем - люфт вообще не ощущается. И вал ходит относительно свободно. Такое впечатление, что попавшиеся мне, работают как раз, как два подшипника в паре, да еще и поджимаются кареткой. Вот и думаю - это конструктивная особенность(хочется же верить:)) или простая кривость изготовления так совпала в моих экземплярах.
Попробую собрать-посмотрю, сколько проходят и как себя поведут.
 
Ставь полимеры, ставь валы в каретку, без винта. Рукой потаскать каретку. Большого усилия быть не должно. В каретке z перекоса осей нет. У меня проблем с ней не было. Втулки я Подпиливал, дабы не торчали. И люфта быть не должно. Тогда гравер будет чуть ли не микроны снимать. Я при фрезеровки ПП, ставлю глубину 0.036мм. единственная проблема- я стол в 0 не вывел. Потому приходится карту высот создавать.
можно использовать жертвенный столик, фрезернуть его плоскость, после чего клеить стеклотекстолит всей поверхностью на 2 сторонний скотч, в этом случае вся кривизна текстолита уходит и можно обойтись без карты высот
 
Efenia,
Да понятно насчет необходимых компромисов между люфтами и свободой перемещения. Я просто делюсь наблюдениями, т.к., ввиду малого опыта с такими запчастями, себе не могу однозначно объяснить то, что вижу.
В моем случае вал, походу, не просаженный. Микрометр показывает 8,09мм. А вал из газовой пружины задней двери - 8,06мм. При этом, почти не работавшие, родные подшипники дают ощутимый люфт даже в паре. По концу фрезы - чуть ли не 1 мм. В пластиковых муфтах люфт ощущается гораздо меньше, а в них же запихнутыми в каретку с усилием, но пальцем - люфт вообще не ощущается. И вал ходит относительно свободно. Такое впечатление, что попавшиеся мне, работают как раз, как два подшипника в паре, да еще и поджимаются кареткой. Вот и думаю - это конструктивная особенность(хочется же верить:)) или простая кривость изготовления так совпала в моих экземплярах.
Попробую собрать-посмотрю, сколько проходят и как себя поведут.
Пластиковые муфты, обычно делаются из фторопласта, литьём, почему из него? Да просто этот пластик самый "скользкий" из имеющихся, при этом не склонен к тепловому расширению, вообще печатая втулки я понял, что всего два типа пластика подходят под это дело 1)фторопласт (нейлон, капролон это примерно одно и тоже) 2) как ни странно ПЛА , ни АБС, ни ПЕТ, ни sbs, ни hips для втулок скольжения совсем не подходят. Пластики (фторопласт и ПЛА) можно сказать полная противоположность друг другу, но как ни странно только из них получаются нормальные втулки. Фторопласт по своей природе гибкий тугоплавкий сложно обрабатываемый пластик, обладает хорошими скользящими свойствами, его даже смазывать особо смысла не имеет, смазка больше валам нужна, для предотвращения ржавения, чем втулке для скольжения, фторопласт довольно упругий пластик, но при этом довольно гибкий (возмем к примеру раболовную леску, сломать ее довольно сложно), не пытайтесь притирать фторопластовую втулку к валу, из этого ничего хорошего не выйдет. При небольших нагрузках это один из выходов, при замене линейных подшипников. Немного по другому ведут себя латунно-графитовые в
можно использовать жертвенный столик, фрезернуть его плоскость, после чего клеить стеклотекстолит всей поверхностью на 2 сторонний скотч, в этом случае вся кривизна текстолита уходит и можно обойтись без карты высот
Бывает что текстолит сам не имеет одинакового размера по толщине, в этом случае даже жертвенник не поможет, да и скотч обычно может "пружинить", что то же не особо точности добавит. Почитайте наших форумчан, тех кто платами занимается, большинство перешло от идеи фрезеровать платы, на фоторезист и лазер, или лак и опять же лазер при изготовлении печатных плат.
 
Фторопласт по своей природе гибкий тугоплавкий сложно обрабатываемый пластик
Гибкий да, про тугоплавкость не знаю, но что он сложнообрабатываемый это новость. Из всех пластиков именно фторопласт лучший для обработки. Вы с капролоном не спутали?
 
Бывает что текстолит сам не имеет одинакового размера по толщине, в этом случае даже жертвенник не поможет, да и скотч обычно может "пружинить", что то же не особо точности добавит. Почитайте наших форумчан, тех кто платами занимается, большинство перешло от идеи фрезеровать платы, на фоторезист и лазер, или лак и опять же лазер при изготовлении печатных плат
я платы фрезерую уже в течении лет 5, однако карту высот вообще не использую и это не мешает получать стабильный результат.

еще на этапе подготовки отсеиваю стеклотекстолит, измеряя его толщину цифровым штангенциркулем, как правило из 10 листов отсеиваются 1-3шт.

эти отбракованные годятся для плат которые не имеют тонких дорожек, либо годятся для маленьких плат, где перепад толшины уже не влияет на толщину дорожек.

в итоге весь текстолит включая бракованный идет в дело.

что до двухстороннего скотча, чтобы он не "играл" необходимо применять тонкий, на полипропиленовой основе.

Фторопласт по своей природе гибкий тугоплавкий сложно обрабатываемый пластик, обладает хорошими скользящими свойствами, его даже смазывать особо смысла не имеет, смазка больше валам нужна, для предотвращения ржавения, чем втулке для скольжения, фторопласт довольно упругий пластик, но при этом довольно гибкий (возмем к примеру раболовную леску, сломать ее довольно сложно), не пытайтесь притирать фторопластовую втулку к валу, из этого ничего хорошего не выйдет.
фторопласт отлично фрезеруется, не плавится, только стружку успевай выгребать
но вот для нагруженных втулок он не очень подходит по причине своей текучести.
 
Ставь полимеры, ставь валы в каретку, без винта. Рукой потаскать каретку. Большого усилия быть не должно. В каретке z перекоса осей нет. У меня проблем с ней не было. Втулки я Подпиливал, дабы не торчали. И люфта быть не должно. Тогда гравер будет чуть ли не микроны снимать. Я при фрезеровки ПП, ставлю глубину 0.036мм. единственная проблема- я стол в 0 не вывел. Потому приходится карту высот создавать.
Поставил на Z. Пока не пилил ни повдоль, ни поперек. Пару часов погонял по дереву - вроде не стерлись:). Люфта по Z не ошчущаю, но теперь стал заметен по Х. Показалось, что еще тише стал работать. Однако, думаю заказывать и на остальные оси для варианта лайтовой модернизации
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Поставил на Z. ..Показалось, что еще тише стал работать. Однако, думаю заказывать и на остальные оси для варианта лайтовой модернизации
Ну на Ютубе чел даже шум померял после замены на полимеры, раза в 2 тише. Я у себя все подшипники поменял. Для интереса разбери подшипник, тогда не удивишься откуда люфт- там обойма внутренняя пластиковая, вот она и меняет диаметр в зависимости от вала и нагрузки.
Далее что касается стола-нужна глянцевая поверхность, иначе скотч липнуть не будет, ну и пока нет возможности запустить данный процесс. Скотч использую не вспененный-он прогибается. Пользую армированный тканью-этот хорош и липнет отлично.
 
bobr25,
На X тоже удлиненные ставил?
Сильно уже склоняюсь к замене. И еще, наверное, пройду пока по пути ув. Stonerain, как здесь:
посмотрев на люфты в стоковом варианте, поменял на полимер сразу все подшипники (X,Y,Z). На X и Y ставил короткие их подпиливать не надо, но вот сальники сделать надо,иначе грязь будет попадать и повышенный износ будет. На Y оси перекос осей сильный, поэтому переделывал крепление корпусов подшипников к столу (подкладки из алюминиевой полосы, накладки из алюм профиля). Снял полностью стол со станка, взял алюм полосу (прокат покупал в леруа), подготовил и подложил м\ду столом и пластиковым корпусом. Потом взял уголок, подготовил и положил м\ду винтом и ухом корпуса. Вставил оси, затянул корпус подшипника и померял высоту от поверхности оси до стола с 2-х сторон, увидел разницу, взял пищевую фольгу и подкладывая под корпус подшипника компенсировал разницу. выровнял обе оси в плоскость относительно стола, переворачиваю стол и ставлю в станок. На X,Y поставил на винт упорный подшипник, но поскольку усилие выросло, то винт давит на корпус рамы (заметишь как карболит шевелится). изготовил пластину из стального листа (1.5мм) и усилил жесткость поперечин со стороны степмотора и упорного подшипника по Y
 
посмотрев на люфты в стоковом варианте, поменял на полимер сразу все подшипники (X,Y,Z). На X и Y ставил короткие их подпиливать не надо, но вот сальники сделать надо,иначе грязь будет попадать и повышенный износ будет. На Y оси перекос осей сильный, поэтому переделывал крепление корпусов подшипников к столу (подкладки из алюминиевой полосы, накладки из алюм профиля). Снял полностью стол со станка, взял алюм полосу (прокат покупал в леруа), подготовил и подложил м\ду столом и пластиковым корпусом. Потом взял уголок, подготовил и положил м\ду винтом и ухом корпуса. Вставил оси, затянул корпус подшипника и померял высоту от поверхности оси до стола с 2-х сторон, увидел разницу, взял пищевую фольгу и подкладывая под корпус подшипника компенсировал разницу. выровнял обе оси в плоскость относительно стола, переворачиваю стол и ставлю в станок. На X,Y поставил на винт упорный подшипник, но поскольку усилие выросло, то винт давит на корпус рамы (заметишь как карболит шевелится). изготовил пластину из стального листа (1.5мм) и усилил жесткость поперечин со стороны степмотора и упорного подшипника по Y
Начал поиски з/ч и сразу начал путаться. Еще нифига не ориентируюсь в типоразмерах и моделях
Не подскажешь конкретную фамилию подшипников и скоко штук для каждой из осей? А то закажу чо нить не то:)
 
Фторопласт не литьевой пластик. Рыболовную леску из него не делают. Текучесть присутствует. Обрабатывается острым инструментом, на большой скорости - легко.
Стружка витая идет на мочалки. Точить, фрезеровать. Лить не получится.
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать