Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Сама предоставленная схемотехника данного прожектора предполагает, что при изготовлении используются абсолютно идентичные по ВАХ элементы в параллельных ветвях. В первом приближении хотя бы из одной партии. (Наш дом Россия, Наше дело правое и др.). Отклонения даже не более 10% неизбежно приведет к выходу каких то элементов из строя. При такой схемотехнике необходимо обязательно включать последовательно с каждым светодиодом резистор с небольшим сопротивлением. Называются таковые - уравнивающие, дабы привести характеристики в "одну плоскость".
Тогда подобные прожектора сгорать перестанут. А кто новые покупать будет?. Даже при абсолютно идентичных светодиодах, при такой схемотехнике, нет никакой гарантии в их одинаковой деградации со временем и в результате разброс ВАХ, а дальше цепная реакция по выгоранию.
Это или матрицу переделывать, или дырки в отражателе сверлить под доп. светодиоды. Напряжение зажигания родных и донорских светодиодов 2,5в. С резистором получилось 2,9в на светодиоде. В итоге светит ватт на 20. Света достаточно и не греется.
Что то большие сомнения в таких значениях напряжения. Вполне может быть, что стоит импульсный источник тока (драйвер), который с простым мультиметром может давать большие погрешности измерений. Надо посмотреть падения на всех параллельных ветках.
Что то большие сомнения в таких значениях напряжения. Вполне может быть, что стоит импульсный источник тока (драйвер), который с простым мультиметром может давать большие погрешности измерений.
Напряжение зажигания светодиодов определял таким приборчиком. Ток небольшой 1-2ма. Помогает как со светодиодами так и с неизвестными стабилитронами и динисторами. Светодиоды отобрал по напряжению зажигания 2,5в (попадались и на 2,4 и 2,3в). Осциллографом глянул - пульсация на выходе драйвера, под нагрузкой, около 40мв, не критично.
Как то по зажиганию определять неверно. Кто то видит зажигание, кто то не видит. Наверное по току в 1 или 2 ма.
Дело в том что это тоже не совсем корректный способ подбора. Здесь зависимость от крутизны ВАХ надо смотреть. И у одного и у другого светодиода будет 1 мА - 2.5 В. При этом для одного будет 100 ма - 2.6 В, а для другого 3.3 В. Последний останется жить, а первый "возьмет все на себя".
Если осцилографом не видно импульсов, значит скорее всего на выходе постоянка. Посмотрите падения напряжений на каждой из параллельных веток.
Ваши сообщения автоматически объединены:
Как то по зажиганию определять неверно. Кто то видит зажигание, кто то не видит. Наверное по току в 1 или 2 ма.
Дело в том что это тоже не совсем корректный способ подбора. Здесь зависимость от крутизны ВАХ надо смотреть. И у одного и у другого светодиода будет 1 мА - 2.5 В. При этом для одного будет 100 ма - 2.6 В, а для другого 3.3 В. Последний останется жить, а первый "возьмет все на себя".
А менять светодиоды на донорские приходилось в разных параллельных ветках или в одной?
Надо было пройтись по всем 10-ти веткам. Хотя это тоже не решило бы проблему перегрузки одного или нескольких диодов.
А падение на резисторе сколько?
Ваши сообщения автоматически объединены:
На матрице же видно что группировка по 7 штук вертикально (параллельные ветки) и 10 веток. Измерять можно на + и - параллельных веток. Не надо подпаиваться, просто щупами сверху и снизу ткнуть.
Менялись все на однотипные. Во-первых осталась только две почти целая цепочка (по одному сгоревшему) из 70 уцелело 23шт. Во- вторых предельный ток родных и донорских неизвестен. Поэтому не исключено что светили бы по разному.
Менялись все на однотипные. Во-первых осталась только две почти целая цепочка (по одному сгоревшему) из 70 уцелело 23шт. Во- вторых предельный ток родных и донорских неизвестен. Поэтому не исключено что светили бы по разному.
Лень было подпаиваться ко всем. Мерять напрямую щупами не вариант - из-за засветки фотик в защиту уходит.
7 параллельно в цепочке, 10 цепочек последовательно.
Да зачем фотографировать то. Мы же Джентельмены. Верим на слово.
Падение на резисторе 47 Ом 14.35 В дает расчетный ток примерно в 0.3 А. Что явно свидетельствует о неправильном режиме работы драйвера, который должен выдавать около 1 А, либо его неисправности.
Работать конечно будет прожектор, но явно не в оптимальном режиме.
Лучше всего конечно соединить все диоды последовательно и драйвер поставить на 100-150 мА. Можно рассчитать гасящий конденсатор и греться зря уже ничего не будет.
Да зачем фотографировать то. Мы же Джентельмены. Верим на слово.
Падение на резисторе 47 Ом 14.35 В дает расчетный ток примерно в 0.3 А. Что явно свидетельствует о неправильном режиме работы драйвера, который должен выдавать около 1 А, либо его неисправности.
Работать конечно будет прожектор, но явно не в оптимальном режиме.
Лучше всего конечно соединить все диоды последовательно и драйвер поставить на 100-150 мА. Можно рассчитать гасящий конденсатор и греться зря уже ничего не будет.
Ремонт светодиодной лампы 15W на досуге (и небольшая фотосессия).
14 светодиодов на 6v (напряжение зажигания 5v). Соединены последовательно. Один сгоревший. В наличии таких светодиодов нет. Сгоревший светодиод удален, контакты закорочены каплей припоя. Драйвер собран на матрице. Rsens ( на матрице R1R2 параллельно два резистора 3,3ом и 2,4ом - в итоге 1,38ом)
При таком сопротивление напряжение 84в, пульсация 4,5в, ток 128ма.
Видно что нагрев светодиодов такой, что плавиться прикрывающая изолента (прикрыл чтобы не слепило). Фото с измерениями, кстати, с прикрытыми светодиодами.
Rsens 2.4om -напряжение 76в, ток 78ма, пульсация 4.8в.
Rsens 4.3om - напряжение 74в, ток 48ма, пульсация 2.2в
Поставил Rsens 5.1om. Напряжение 73.7в, ток 43.9ма, пульсация 1.79в. Нагрев приемлемый. На этом и остановился.
Итог.
Пришлось снова вернуться к ремонту лампы подсветки холодильника. Проработала около 4-х месяцев и опять приказала долго жить. Решил присмотреться по детальней - последовательно со светодиодами впаял резистор 10ом и подключил к нему осциллограф. Пиковое напряжение показало до 0,4-0,45в, т.е. ток 40-45ма. Для заявленных 30ма светодиодов (и неизвестно сколько в действительности) не есть хорошо. И это при уже замененном родном токоограничивающем резисторе 200ом на резистор 3 ком. Впаял параллельно цепочке светодиодов резистор 18ком 0,5вт. Напряжение на светодиодах снизилось до 138 -139в. Ток через светодиоды около 20ма. Яркость достаточна, светодиоды практически не греются, добавленный резистор - в пределах допустимого. Теперь должна жить.
P.s. Щупы не переставил , по правильному осциллограмма должна быть перевернута по вертикали на 180 град.
Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.
(Наш дом Россия, Наше дело правое и др.). Отклонения даже не более 10% неизбежно приведет к выходу каких то элементов из строя. При такой схемотехнике необходимо обязательно включать последовательно с каждым светодиодом резистор с небольшим сопротивлением. Называются таковые - уравнивающие, дабы привести характеристики в "одну плоскость".
