ПОЛЕЗНО Резать или травить

[NULL]

Мы же не каждый день печатаем платы, а долгий простой аппарата - потом устанешь промывать печатающую головку.

Вот не надо п..деть на ровном месте. Надо просто нормальные струйники брать. например эпсоны. Есть два эпсона. Струйники, конечно. В оба пигмент залит. А он больше склонен к засыханию чем водянка. Так, напоминаю на всякий случай.. Так вот. Случались перерывы и по полгода. Потом просто штатная прочистка головок и снова в бой. Хотя, конечно, если заалить жгучий раствор вместо чернил, тогда, да, наверное...

 

[zelvov]

Да, свои нюансы есть в любом способе...
Ваш способ быстрее чем краску убрать лазером...

 

[Brigadir]

Вот не надо п..деть на ровном месте. Надо просто нормальные струйники брать. например эпсоны. Есть два эпсона. Струйники, конечно. В оба пигмент залит. А он больше склонен к засыханию чем водянка. Так, напоминаю на всякий случай.. Так вот. Случались перерывы и по полгода. Потом просто штатная прочистка головок и снова в бой. Хотя, конечно, если заалить жгучий раствор вместо чернил, тогда, да, наверное...

Давайте не отклоняться от темы.

 

[ЮрийВ]

Да это же просто: отпечатал на лазерном принтере бумажку с изображением дорожек, прикатал к стеклотекстолиту утюгом, снял бумажку и кинул плату травить.

Кто на практике работал с ЛУТом, тот знает, какие требования к тонеру и сколько разных типов бумаг нужно перепробовать, чтобы потом спец. фломастером по минимуму сидеть и на полигонах меди на плате вручную закрашивать поверх тонера множество точек блестящей меди. Как травильный раствор через тонер подъедает поверхность меди и она становится рельефной и более тонкой.... И много других нюансов.

 

[Brigadir]

Только что попробовал выключать/включать лазер, чтобы избавиться от лишних линий при перехода шпинделя на следующий участок выжигания. Пока только смог таким образом: в листинге вместо поднять шпиндель (Z5) - пишу М5 (выключить), и наоборот - Z 0 меняю на М3 (включить лазер). Но...это долго и нудно переписывать все эти команды.
Хотелось бы оптом эти команды заменить. Как? Кто знает? Программа StepCam.
Были раздумья и такие: рисовать маркером с помошью этого станка дорожки на плате, но...у маркера всего одна ширина линии: шире сделать можно, ерзая фломиком , расширяя линию, а вот Уже?.. Вторая проблема: фломастер придется как то подпружинить. И это "как то"...приведет к огромным люфтам кончика фломастера.
Есть и другие мысли: чтобы не менять сверлилку на лазер и обратно, постоянно настраиваясь на нулевую точку (это я так обзываю начало координат). надо просто прикрутить лазер к каретке намертво, от юстировать пятно лазера в крайнем нижнем положении Zоси, где в памятке записать разницу в координатах по Х и Y лазера относительно кончика сверла (поправка) и пользоваться. То есть, переходя от выжигания на сверление, просто выставить шпиндель согласно этой поправки в новую нулевую позицию. А так , как мы уже не переставляем лазер на сверлилку = эти величины постоянны. И координаты видны на экране дисплея, можно выставлять точно, пользуюсь ручным пультиком.
В общем: мне этот метод изготовления печати плат понравился. Пока не пробовал на особо мелких дорожках при плотном монтаже...но...
ещё не вечер!
Кстати: скотч поверх меди, лазер не прожигает. Слишком прозрачен. Если есть в продаже непрозрачный скотч, надо и его попробовать, или прозрачный закрашивать.

 

[zelvov]

Хотелось бы оптом эти команды заменить. Как? Кто знает? Программа StepCam.

Пользуюсь Notepad++
Открываете свою УП ,

и меняете

 

[Brigadir]

Ну что, Господа? Вы всё ещё пытаетесь зазоры между дорог вырезать?
Тогда я Вам пришлю свежие фотки.
1 - фото : пробежался лазером = 24 минуты Размер платы 110 х 60 мм
пробежался лазером по контуру (фрезы для обрезки нет, пока...) = 3 мин.
2 фото: снял лишнюю бумагу, оставил бумагу, что прикрывают дорожки от травления. 5 минут
3 фото : плата вытравлена (травление 20 минут)
4 фото: снял защитную бумагу. Оказалось: снимая до этого бумагу, немного оттопырил небольшой участок и не заметил...раствор сьел этот кусочек дорожки. (надо быть внимательней). А в общем то, эта технология имеет место на практике.
Осталось: просверлить, залудить, напаять детали.

 

[exe]

Ну что, Господа? Вы всё ещё пытаетесь зазоры между дорог вырезать?

Судя по фото, до качества сделанной с помощью гравировки еше пока далеко, разве, что только для грубых плат. но по скорости похоже уже несколько быстрее обычной засветки лазером.

 

[Brigadir]

А Вам какое качество надо? Отполироать до зеркального блеска? Чтобы токи быстрее "летали"?
А для меня: чтобы токи текли, куда задумано по схеме...я даже маску никогда не делал, а зачем? Кто эту "красоту" внутри корпуса увидит?
А защита от влаги, вполне достаточно после сборки и отладки окунуть плату в лак.
Скорость: скорость одинакова что при фрезеровании, то и при лазерной резки. Да и спешить то особо некуда. У меня не массовое..."время = деньги"!
Тут главное другое: задумал я какую то схему собрать. Нарисовал рисунок дорог, без особого каприза (а мне дорожки 0,1мм, а мне впаивать 0201....которые только робот может наклеить на плату, ибо у меня зрение не как у муравья...), тут же включил станок, даже настраивать ничего не надо - сделал плату, потратив максимум 2 час и сидишь, пыхтишь с паяльником.
Пользовался и ЛУТ. Отпечатал, накатал утюгом...снимаю бумагу (роняя сопли) а там? А там то здесь, то в другом месте = разрыв дороги. Нервы начинают напрягаться! Накатал ещё раз - стало намного хуже. Уже психуешь. Блин, а ещё сверлить сотню отверстий...вручную...
Вот, и купил станок, ЧПУ. Теперь хотя бы сверлить - проблема исчезла. А фрезеровать? Это долгая возня с точной настройкой и выход брака под 90%. То недорез (текстолит кривой, и карта высот не всегда выручает), то перерез местами. А что Вы хотели, если фреза = конус!
А лазеру глубоко до фонаря неровности заготовки. Он стабильно режет бумагу. Слегка журча моторчиками. Фреза (она же тонкая) может и сломаться неожиданно, её может отклонять за счет люфтов механизмов, а лазеру как то пофиг.
Ребята: я всё испытал, и теперь меня переубедить - бесполезно! Я за лазерную резку трафарета.
А фрезе оставлю: делать в корпусах отверстия, круглые и прямоугольные, делать отверстия и в самой плате, например прямоугольные под лапы переменного резистора. Обрезку платы по контуру, большие диаметры круглых отверстий. И фрезе некогда скучать!
А попробуйте и Вы эту технологию = понравится. (у кого лазер есть в наличии). Зачем спорить, коли не убедился на практике?
И где Вы увидели плохое качество? В микроскоп смотрел? А не всё ли равно, если где то дорожка не идеально ровная? Это на что то влияет?
Я смотрю не на фотку, где свет отсвечивает, да и разрешение фотоаппарата низкое, а на саму плату. И меня это качество вполне УДОВЛЕТВОРЯЕТ!

 

[exe]

А Вам какое качество надо? Отполироать до зеркального блеска? Чтобы токи быстрее "летали"? А для меня: чтобы токи текли, куда задумано по схеме...я даже маску никогда не делал, а зачем? Кто эту "красоту" внутри корпуса увидит?

частенько делаю небольшие платки но под очень мелкие детальки, где типоразмер 0402 частый гость и расстояние между падами в 0.15мм, если бы я делал по вашей технологии, я бы после доводил плату до кондиции сидя с иголкой и исправляя непротравы между падами. я не люблю делать колхоз, мне достаточно того, что это вижу я

Скорость: скорость одинакова что при фрезеровании, то и при лазерной резки. Да и спешить то особо некуда. У меня не массовое..."время = деньги"! Тут главное другое: задумал я какую то схему собрать. Нарисовал рисунок дорог, без особого каприза (а мне дорожки 0,1мм, а мне впаивать 0201....которые только робот может наклеить на плату, ибо у меня зрение не как у муравья...), тут же включил станок, даже настраивать ничего не надо - сделал плату, потратив максимум 2 час и сидишь, пыхтишь с паяльником.

если вы не работаете с мелкими смд, это не означает, что другим это не надо, да и не нужен робот для 0201, спокойно пинцетом их расставляю, хотя чаще 0402... что до скорости, учитывая ручную возьню - гравировка на ЧПУ, быстрее и никакого напряга.

Пользовался и ЛУТ. Отпечатал, накатал утюгом...снимаю бумагу (роняя сопли) а там? А там то здесь, то в другом месте = разрыв дороги. Нервы начинают напрягаться! Накатал ещё раз - стало намного хуже. Уже психуешь. Блин, а ещё сверлить сотню отверстий...вручную... Вот, и купил станок, ЧПУ. Теперь хотя бы сверлить - проблема исчезла. А фрезеровать? Это долгая возня с точной настройкой и выход брака под 90%. То недорез (текстолит кривой, и карта высот не всегда выручает), то перерез местами. А что Вы хотели, если фреза = конус!

если вы не освоили эту технологию, и у вас брак 90% при гравировке, это ваш частный случай, куча народу гравирует с выходом брака 0%. да и не надо там ничего точно настраивать, нужен только хороший жертвенный столик выровненный по всей плоскости, датчик нуля и тонкий 2 сторонний скотч, все и никаких часов - десятки минут, не более. вот вам пример не сложной платы, где присутствует обработка с 2 сторон, выборка меди в некоторых участках, поскольку плата не сложная и весьма небольшая и перепады высоты небольшие, то я использовал 0.3мм гравер с большим углом, для того, чтобы можно было работать на высокой подаче не боясь обломать кончик и я не использую карты высот, ВООБЩЕ. 11 с половиной минут чистой обработки, приплюсуйте ещё 5 минут на смену инструмента, через 16 минут я уже запаивал элементы на эту плату. а поскольку я делаю часто небольшие платы, я вообще не заморачиваюсь с картами высот, перепад высоты от края до края обычно не превышает 0.02-0.05мм, что при использовании 15 градусных граверов вообще не критично сказывается на толщине дорог, даже если я забурюсь гравером на 0.1мм, толщина дорожки не сильно пострадает, чего не скажешь о вашей технологии, даже на замыленной фотке видно рваные криво протравленные дорожки.

А лазеру глубоко до фонаря неровности заготовки. Он стабильно режет бумагу. Слегка журча моторчиками. Фреза (она же тонкая) может и сломаться неожиданно, её может отклонять за счет люфтов механизмов, а лазеру как то пофиг.

ну если вам было влом устранять такие жуткие люфты на своем станке, так и скажите у меня ничего никуда не отклоняет, по крайней мере если не глядеть ИРБ-шкой

А попробуйте и Вы эту технологию = понравится. (у кого лазер есть в наличии). Зачем спорить, коли не убедился на практике? И где Вы увидели плохое качество? В микроскоп смотрел? А не всё ли равно, если где то дорожка не идеально ровная? Это на что то влияет? Я смотрю не на фотку, где свет отсвечивает, да и разрешение фотоаппарата низкое, а на саму плату. И меня это качество вполне УДОВЛЕТВОРЯЕТ!

на предыдущей фото вы показывали, что одну дорогу съело - кидай перимычки

что это, если не брак?
между падами микросхемы непротрав - сиди под лупой ковыряй фольгу, нафик такое счастье, если вам нравится эта технология, пользуйте на здоровье, только не надо утверждать, что она лучше гравировки, с этим многие не согласятся.

 

[zelvov]

снял защитную бумагу. Оказалось: снимая до этого бумагу, немного оттопырил небольшой участок и не заметил...раствор съел этот кусочек дорожки.

Подтравы в неожиданных местах добавляют минус к вашей технологии, где то вы оттопырили где то просто плохо приклеилось...
Это говорит о том что от брака вы тоже не застрахованы.

Это долгая возня с точной настройкой и выход брака под 90%

Да тут многие не согласятся, с таким процентом смысла нет вообще резать, но ведь народ режет и довольно таки не плохо.

Отработайте технологию, покажите что можно делать без брака.
А так для меня с фоторезистом было бы наверное проще и красивее .

 

[Fiks]

снял лишнюю бумагу, оставил бумагу, что прикрывают дорожки от травления.

Мне кажется лучше снимать бумагу которая прикрывает дорожки. Аэрозольной краской покрасить и снять остатки бумаги. Таким образом на 99,9% удастся избежать лишних протравов.

 

[Brigadir]

Начну с exe: если у Вас самая мелкая фреза с кончиком 0,1 мм, Вам недоступно прорезать 0,15 мм. Ибо её надо заглубить на 0, 02 мм (минимум). плюс = люфты всякие. так что не надо всем парить моск! Такие микроскопические работы доступны только химии и трафарету.
Как и делают на производстве, в том числе и для создания кристалла для микросхемы., где счет идет на нанометры.
Да и что Вы тут накинулись на эту технологию? Кто то попробовал? Какие впечатления? Кто попробует = приглашаю поделится своими мыслями с фотками, с фактами, рассуждениями. А простых болтунов - полно в Интернете!
И давайте без обид. Факты и только факты!

Ваши сообщения автоматически объединены: 21.12.2019

Мне кажется лучше снимать бумагу которая прикрывает дорожки. Аэрозольной краской покрасить и снять остатки бумаги. Таким образом на 99,9% удастся избежать лишних протравов.

Кажется...а я и это попробовал. Что и написано немного ранее и с фотографиями. Но есть одно НО: это лишняя затрата времени на покраску, сушку...когда и сама наклеенная бумага неплохо противостоит раствору травителя.
Но Вам никто не запрещает испытать все способы на практике. Желаю удачи!

 

[kralex]

Хотелось бы оптом эти команды заменить. Как? Кто знает? Программа StepCam.

Любой текстовый процессор сейчас это позволяет. Даже в стандартном Win блокноте Правка -> Заменить. Или просто Ctrl+H

 

[exe]

Начну с exe: если у Вас самая мелкая фреза с кончиком 0,1 мм, Вам недоступно прорезать 0,15 мм. Ибо её надо заглубить на 0, 02 мм (минимум). плюс = люфты всякие. так что не надо всем парить моск! Такие микроскопические работы доступны только химии и трафарету. Как и делают на производстве, в том числе и для создания кристалла для микросхемы., где счет идет на нанометры.

хоть бы посчитали для начала, прежде чем нести такую чушь.
в чем собственно проблема заглубить глубже, чем 0.02мм? если вы не работаете гравером с углом 60-90 градусов, это не та глубина, которая заметно повлияет на толщину дорожки.

я не гравирую фрезами, они для такого диаметра 0.1мм стоят совсем неприличных денег, а использую конические граверы с плоским кончиком.
и открою страшную тайну, арткам при построении траектории учитывает глубину заглубления инструмента, его диаметр и рассчитывает исходя из этого траекторию движения, и если у вас расстояние между дорожками 0.15мм, а гравер с пяткой 0.1мм и углом 15градусов, то его можно погрузить на 0.185мм, свыше этих значений он уже не пролезет.

если ваш станок настолько расхлябан, что 0.1гравером разбивает вокруг себя более чем на 0.15мм, это не значит, что у всех станки точно такие же. странно как у меня станок так точно режет, не иначе магия )
тут некоторые проапгрейдив свой3018 с весьма неплохим результатом гравируют сталь, а это намного сложнее, чем царапать тонкую медь
я замерял биение на конце фрезы на удалении от цанги - 15мм, оно в районе 2 соток, цанга er16 techniks, серия sp, с биением .0002"., шпиндель китаец, 1.5квт водник с полированным конусом, вибраций и биений сколько-нибудь заметных при гравировке нет. для всего инструмента введена поправка на его диаметр, замер созданных дорожек показал, что погрешность ± пару соток из за перепада высоты стеклотекстолита, меня это более чем устраивает.

я кстати ранее уже выкладывал тестовый рез, где присутствует дорожка ровно 0.15мм, (0.10 увы сорвало) а поскольку я могу создавать дорожки с такой толщиной, мне не составляет труда сделать выборку с такой же толщиной, что кстати и делалось


а если вы используете какой то другой примитивный cam, который это не учитывает,диаметр инструмента и его угол и зависимость от глубины реза при построении траектории то можно только посоветовать использовать более продвинутый софт.

И давайте без обид. Факты и только факты!

давайте, а пока что факты таковы, что выход брака у вас как у обычного лута. вы собственно сами это и показали

при гравировке, если все же каким то образом случился недорез, его легко исправить, запустив повторно гравировку этого недорезанного участка, а в вашем же случае сьеденную медь уже никак не вернуть обратно, только лепить перемычки.