ВОПРОС Токарный станок

[demyuri]

несоостность

ОСЬ - СООСНОСТЬ
НЕСООСТНОСТЬ - ОСТЬ

оффтоп

 

[Robinson1957]

ОСЬ - СООСНОСТЬ
НЕСООСТНОСТЬ - ОСТЬ

Не обращай внимание, он американец, ему можно.

 

[vvv1234]

Не обращай внимание, он американец, ему можно.

Robinson, ты как проф. электрик, наверняка это знаешь. Почему в старые советские времена были сети на 127в? Не 120в, а именно 127в?

 

[Robinson1957]

Robinson, ты как проф. электрик, наверняка это знаешь. Почему в старые советские времена были сети на 127в? Не 120в, а именно 127В.

А в чем проблема? Это связано с трехфазной системой энергоснабжения.
220/3^1/2=127.017
Линейное 220, фазное 127
220*3^1/2=381
Фазное 220, линейное 380.
Корень из 3 сложно записать с телефона.

 

[vvv1234]

Продолжаем гитарно-балалаечные усовершенствования станочка.

Прикинул размеры, оказалось, что соединение ШД-винт через ремень не проходит . В принципе, можно впихнуть, но будет громоздко и ненадежно. Поэтому решил сделать прямое соединение.

Родное посадочное место доступа к ходовому винту и управляющая деталь выглядят так

Для того, чтобы сделать управление от ШД, надо будет выточить две довольно точные стальные детали: насадку на вал ШД и втулку, которая должна будет обеспечить центровку ШД с родным посадочным местом. И еще надо будет сделать две дюралевые пластины, накладывающиеся друг на друга, на которых будет монтироваться весь этот механизм.

Ну и еще одну проблемку надо будет разрешить. Точные размеры родных посадок снять не удается. Как из-за ограниченного доступа, так и из-за нестандартных расположений и расстояний. Придется делать сначала приблизительные чертежи пластин, потом вырезать их на 3018 из МДФ, сравнивать с родными посадками, корректировать, снова вырезать, и т.д, пока не совпадут. А в результате получится МДФ-модель механической части гитары. Вообщем, работа трудная, но интересная.

 

[Robinson1957]

И еще надо будет сделать две дюралевые пластины, накладывающиеся друг на друга, на которых будет монтироваться весь этот механизм.

А зачем именно две? Можно и одну, потолще. Я так понял разбиение на две связано с креплением NEMA17, думаю, стоит заморочиться NEMA23, и с моментом повеселее, да и крепить проще, можно и с обратной стороны. А уж соосность посадочной выборки для мотора и присоединительного выступа в станок обеспечить не такая уж проблема. Тут главное не спешить. Торопиться надо не спеша, а не спешить неторопясь.

 

[УДАЛЕННЫЙ 6898]

Продолжаем гитарно-балалаечные усовершенствования станочка.

Прикинул размеры, оказалось, что соединение ШД-винт через ремень не проходит . В принципе, можно впихнуть, но будет громоздко и ненадежно. Поэтому решил сделать прямое соединение.

Родное посадочное место доступа к ходовому винту и управляющая деталь выглядят так

Для того, чтобы сделать управление от ШД, надо будет выточить две довольно точные стальные детали: насадку на вал ШД и втулку, которая должна будет обеспечить центровку ШД с родным посадочным местом. И еще надо будет сделать две дюралевые пластины, накладывающиеся друг на друга, на которых будет монтироваться весь этот механизм.

Ну и еще одну проблемку надо будет разрешить. Точные размеры родных посадок снять не удается. Как из-за ограниченного доступа, так и из-за нестандартных расположений и расстояний. Придется делать сначала приблизительные чертежи пластин, потом вырезать их на 3018 из МДФ, сравнивать с родными посадками, корректировать, снова вырезать, и т.д, пока не совпадут. А в результате получится МДФ-модель механической части гитары. Вообщем, работа трудная, но интересная.

А Вы давно были в канцелярских товарах? Сейчас в продаже есть пластилин, который уже не такой как в прошлом веке. Он не пачкает, не прилипает и затвердевает. Можно скатать шарик, в котором можно поместить гаечку или винтик с привязанной к нему толстой ниткой. Шарик обмазать вазелином и потом вдавит его в посадочное отверстие. Таким образом можно будет получить слепок. 2 вариант: Сделать это не с пластилином а термоклеем. Правда из-за невысокой температуры железа в посадочном отверстии, клей будет расползаться не равномерно и придется помогать паяльником. 3 вариант: смазать внутреннюю полость вазелином и вкачать монтажной пены и перед началом ее затвердевания лишнее прижать брусочком.
И вопрос: а что мешает снять размеры с управляющей детали?

 

[vvv1234]

А зачем именно две? Можно и одну, потолще. Я так понял разбиение на две связано с креплением NEMA17, думаю, стоит заморочиться NEMA23, и с моментом повеселее, да и крепить проще, можно и с обратной стороны. А уж соосность посадочной выборки для мотора и присоединительного выступа в станок обеспечить не такая уж проблема. Тут главное не спешить. Торопиться надо не спеша, а не спешить неторопясь.

С одной пластиной привинтить ШД за морду невозможно, места для ключа нет. Поэтому одна пластина - на родное посадочное место, вторая - для привинчивания ШД и энкодера. Нема23, к сожалению, не влезет . Впихнуть-то можно, но будет некрасиво, станочек-то эстетичный, глаз радует.

Насчет спешки ты, безусловно, прав. Это же ХОББИ, а не работа. Поэтому сначала неспешное моделирование с МДФ, а уже потом перенос на металлы. А спешка когда имеет смысл? Правильно, когда на Али черная пятница .

Ваши сообщения автоматически объединены: 07.06.2023

И вопрос: а что мешает снять размеры с управляющей детали?

Снять диаметры с управляющей - нет проблем. А вот померить с достаточной точностью угол крепежного отверстия по отношению к посадочному диаметру - это совсем не просто...

 

[Robinson1957]

А спешка когда имеет смысл? Правильно, когда на Али черная пятница .

Ни разу не стоит и там спешить, нет надо, до ч. пятницы купить, после цены выше, а в пятницу, в общем то такие же, только с объявой дикой скидки. Маркетиг он своё не упустит.

Ваши сообщения автоматически объединены: 07.06.2023

А вот померить с достаточной точностью угол крепежного отверстия по отношению к посадочному диаметру - это совсем не просто..

Проще пареной репы, померять смещение по осям, если угол нужен, тангенс в помощь.

 

[demyuri]

угол крепежного отверстия по отношению к посадочному диаметру

Крепёжные отверстия, как правило, делаются в большом плюсе, для исключения затруднений при сборке. Плюс-минус полкм вполне достаточная точность.

 

[vvv1234]

Проще пареной репы, померять смещение по осям, если угол нужен, тангенс в помощь.

Примерно так и мерил. Но точность таких измерений далека от идеала. Поэтому на основе этих измерений запилю на 3018 тонкую пластмассинку, а потом посмотрю, что и на сколько надо скорректировать.

Вот прикидываю, что потянет нема17 на моем станочке. На большом станке у меня на автоподаче стоит слабая нема23 (2А, момент процентов на 20 больше, чем у 17-ой на 1.7А). Редуктор 1:3, шаг ходового винта - 2мм. Режет сталь на глубину 1мм без сбоев.
На маленьком станочке шаг ходового винта - 1мм, ШД будет без редуктора. Ну и сталь на глубину больше 0.25мм резать не собираюсь. По идее, должно работать.

Ваши сообщения автоматически объединены: 07.06.2023

Крепёжные отверстия, как правило, делаются в большом плюсе, для исключения затруднений при сборке. Плюс-минус полкм вполне достаточная точность.

Это да, запас там на ~0.4 мм есть. Но перфекционизм-то не дремлет...

 

[Robinson1957]

Крепёжные отверстия, как правило, делаются в большом плюсе, для исключения затруднений при сборке. Плюс-минус полкм вполне достаточная точность.

Подтверждаю, для особо точнной установки деталей, при возможной разборке-сборке, применяются конические (1:50) штифты, остальное с зазором в нерезьбовой части до 1мм.

Ваши сообщения автоматически объединены: 07.06.2023

На маленьком станочке шаг ходового винта - 1мм, ШД будет без редуктора. Ну и сталь на глубину больше 0.25мм резать не собираюсь. По идее, должно работать.

Повторюсь на малых подачах проблем нет, проблемы с резьбами, на бОльших шагах надо резать при очень низкой скорости шпинделя, иначе шаги срываются, не совсем понятно почему, поэтому и говорю может имеет смысл применить NEMA23 и по возможности помоментнее.

 

[vvv1234]

на бОльших шагах надо резать при очень низкой скорости шпинделя, иначе шаги срываются, не совсем понятно почему, поэтому и говорю может имеет смысл применить NEMA23 и по возможности помоментнее.

При каких шагах начинает срываться?

 

[Robinson1957]

При каких шагах начинает срываться

При оборотах около 300 - 400 (а это мощность 15%),шаг 1.25 уже сложно, от 0.2 первый проход и до 0.05 в конце профиля (проходов10) , против 0.8 (М5), в три прохода + 2 прохода калибровка. Но, как мне кажется, причина в неправильно построенном обработчике прерывания, почему и невысокие максимальные обороты ШД, хотя на высоких оборотах (около 3000, а это 3000/60*4800=240000 прерываний в секунду) при подаче (до 0.25) сбоев не наблюдал. Ещё один недостаток прошивки, что у меня, нет разгонов-замедлений или слишком резкие ускорения. Но пока работает.

 

[vvv1234]

При оборотах около 300 - 400 (а это мощность 15%),шаг 1.25 уже сложно, от 0.2 первый проход и до 0.05 в конце профиля (проходов10) , против 0.8 (М5), в три прохода + 2 прохода калибровка. Но, как мне кажется, причина в неправильно построенном обработчике прерывания, почему и невысокие максимальные обороты ШД, хотя на высоких оборотах (около 3000, а это 3000/60*4800=240000 прерываний в секунду) при подаче (до 0.25) сбоев не наблюдал. Ещё один недостаток прошивки, что у меня, нет разгонов-замедлений или слишком резкие ускорения. Но пока работает.

На большом токарнике я режу резьбу на 100 оборотах .

А энкодер на, скажем, 1000, у тебя есть? По прикидкам, потеря продольной точности из-за дискретности будет допустимая. А прерываний будет намного меньше.