ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?

А какой смысл? Если стол стоковый то с продольной жёсткостью у него вроде как всё в порядке на его то 300 мм, у него с поперечной все не так хорошо, как хотелось бы, вы вообще в курсе, что для нормальной фиксации плоскости в пространстве нужно всего 3точки опоры, четвертую ставят что бы убрать качели при недостаточной жёсткости, вы же 8хотите точек опоры сделать, резонный вопрос , а оно вам это нужно? Если денег девать некуда, то купите на Али основание стола для 3д принтеров, типа пластина какая то силуминовая (хрен согнешь как алюминий) 4мм толщиной (220*220*4) прикрутите снизу стокового стола обрезав в размер по оси Y и жесткость стола уже получше будет. Думаю вся ко подешевле выйдет чем вторую пару направляющих покупать.
Это не 8 точек фиксации в пространстве. А 8 точек опоры стола. Вы видели на стоке как вывес стола прогибается при вырезании в то же дерево? Я такую картину у себя регулярно наблюдаю при обрезке простой печатной платы. И это не только ось прогибается, но сам стол так же упруго деформируется. А так я обеспечу необходимую жесткость стола. При вашем варианте мне придется всю конструкцию пересмотреть, а это и высота стоек Х изменится и кинематика. Ну и на хрена мне ТАК заморачиваться? Ах, да 3 точки опоры плоскости достаточно для равновесия.
 
Я на Y ваще собираюсь 4 рельсы поставить. Сначала 2 потом еще 2 добавлю
Я тоже: две родные направляющие 12мм плюс две 16мм, близко к краю стола. Все на подставках, установленных на дюралевой пластине, толщиной 6-10мм. Плюс еще пластина под стол, 6мм.
 
Этот сплав круче дюраля Д16Т аналогичной толщины, под эти цели? Хотя всё равно под мой размерчик пластину от принтера пока не удаётся
С дюралем Д16Т не сравнивал, нет у меня такого, но гнется гораздо хуже чем алюминий, сверлится то же хреново стоит пластина на 3д принтере под столом , на мой столик cnc такого размера не поставишь , да и не двигается стол у меня.
 
Временно собрал станок. Изменённая "Y" на рельсах показала себя нормально. Как и планировалось, после удлинения боковых профилей 4040 на 20мм старый Т-винт встал нормально с переносом переднего подшипника на внутреннюю сторону рамы. И на место осталось снаружи для установки ручки. Ход стола получился 210мм.
P.S. А вот с переездом на рельсы оси "X" (поскольку в оригинальном варианте она напрямую завязана с "Z") пока временный "затык" в ожидании компонентов (спустя месяц, после того как посылка транзитом прошла через Казахстан, снова начал отслеживаться трек с двухвальным мотором для новой "Z")... жду. Также сама "Z" требует доработки - новый шпиндель не проходит по высоте - надо делать вырез в верхней пластине крепления движка.
 

Вложения

  • IMG_20211201_170912s.jpg
    IMG_20211201_170912s.jpg
    687.8 KB · Просмотры: 64
  • IMG_20211201_170922s.jpg
    IMG_20211201_170922s.jpg
    487.9 KB · Просмотры: 63
  • IMG_20211201_170945s.jpg
    IMG_20211201_170945s.jpg
    399.4 KB · Просмотры: 63
  • IMG_20211201_171437s.jpg
    IMG_20211201_171437s.jpg
    328.6 KB · Просмотры: 66
  • IMG_20211201_171455s.jpg
    IMG_20211201_171455s.jpg
    499 KB · Просмотры: 69
Также сама "Z" требует доработки - новый шпиндель не проходит по высоте - надо делать вырез в верхней пластине крепления движка.
А кто мешает дополнительно пластину поставить, дабы увеличить вылет крепежа шпинделя. Из твердых пластиков алюминия, или временно из набора шайб?
 
А от этого вентилятора есть толк
шпиндель греется довольно сильно ближе к валу: варианты причин в сети разные пишут, но факт есть факт - даже вхолостую греется ощутимо.
но, как всегда, есть "но" - будучи прикручен к "долбоклювине" уже не так заметен нагрев, зажим действует как радиатор и по-крайней мере на небольших интервалах нагрев весьма умеренный
 
шпиндель греется довольно сильно ближе к валу: варианты причин в сети разные пишут, но факт есть факт - даже вхолостую греется ощутимо.
но, как всегда, есть "но" - будучи прикручен к "долбоклювине" уже не так заметен нагрев, зажим действует как радиатор и по-крайней мере на небольших интервалах нагрев весьма умеренный
Вот и я про тоже. Там зазор маленький, он по факту даже жопу нормально не продует.

1638443954468.png
Я себе доп.радиатор с кулером поставил.
1638444146447.png
 
я свою мысль начал, но не закончил :)
а была она в том, что без охлаждения этот шпиндель оставлять нельзя, хотя бы без штатного вентилятора. вариант с самодельным охлаждением мне нравится больше (хотя бы потому, что оно дует вдоль стола и предсказуемо сдувает стружку, в отличие от родного варианта)
 
Там зазор маленький, он по факту даже жопу нормально не продует.
Там нет, и не должно быть зазора (это же крышка вентилятора) воздух от которого выходит снизу, у шпинделя.

дабы увеличить вылет крепежа шпинделя. Из твердых пластиков алюминия, или временно из набора шайб?
Вылет увеличивать не хочу (он и так заметно больше будет, чем у родного). Ставить "времянки" смысла не вижу - всё равно, пока не приедет мотор на привод "Z" ставить ничего не буду.

мне кажется, много выиграть не получится, потому что будет шоркаться об шаговик
С Nema17 должно нормально проходить... вот если бы Nema23 - тогда да - шпиндель никак не "проедет" мимо мотора. В самом крайнем случае сделаю тонкую проставку 1-2мм между блоком каретки и креплением шпинделя чтобы точно не цепляло... но вырез буду делать по-любому (всё-таки увеличение вылета на 1.2мм это не на 4-5мм).
 

Вложения

  • IMG_20211202_151900s.jpg
    IMG_20211202_151900s.jpg
    487.9 KB · Просмотры: 47
Вот и я про тоже. Там зазор маленький, он по факту даже жопу нормально не продует.

1638443954468.png
Я себе доп.радиатор с кулером поставил.
1638444146447.png
Столько алюминия использовали, что еще от одной пластины между креплением двигателя и платформой хуже не будет пластинку порядка 10мм (по моему должно хватить) просверлить насквозь по отверстиям крепежным держателя шпинделя, и прямо насквозь ее прикрутить (конечно штатных винтов может по длине не хватить), я думаю это вся ко лучше чем греющийся шпиндель без охлаждения оставить.
 
Столько алюминия использовали, что еще от одной пластины между креплением двигателя и платформой хуже не будет пластинку порядка 10мм (по моему должно хватить) просверлить насквозь по отверстиям крепежным держателя шпинделя, и прямо насквозь ее прикрутить (конечно штатных винтов может по длине не хватить), я думаю это вся ко лучше чем греющийся шпиндель без охлаждения оставить.
У меня LD42-WS250 на нём нет штатного охлаждения. Дело не в кол-ве алюминия а в том что эти 10мм увеличивают рычаг. Кажется что немного а по факту достаточно что-бы почувствовать разницу.
 
У меня LD42-WS250 на нём нет штатного охлаждения. Дело не в кол-ве алюминия а в том что эти 10мм увеличивают рычаг. Кажется что немного а по факту достаточно что-бы почувствовать разницу.
Да кто же говорит что это хорошо и что 10 мм рычаг не увеличит, но тут как я понимаю ось Х далеко не стоковая, а рычаг скорее всего скомпенсируется массой двигателя, чем движок тяжелее, тем он меньше из материала выпригивать будет.
 
Да кто же говорит что это хорошо и что 10 мм рычаг не увеличит, но тут как я понимаю ось Х далеко не стоковая, а рычаг скорее всего скомпенсируется массой двигателя, чем движок тяжелее, тем он меньше из материала выпригивать будет.
Массой двигателя он только усилится, он же не в противовес вставлен а в сам рычаг. Да мне пофигу, автор сделает как захочет.
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать