А что там обычно горит? Как проверить? Мой тоже сгорел. задымил, и перестал подавать признаки жизни . При вскрытии обнаружил там жидкость какую-то. Хотелось бы восстановить хотя бы ненадолго, пока ищется замена
Потекли два электролитических конденсатора по низкой стороне( фото 1, зеленые, крайние справа). На снимке видно как они вздулись. Жидкость из них. Можно, как следует отмыть плату спиртом, и заменить. Лишний герметик тоже лучше рядом удалить. Защита у блока неплохая, высоковольтная часть может быть жива. Первое включение, после замены последовательно через лампу накаливания 60 -75 ватт. Если после включения лампа кратковременно вспыхнет и погаснет - можете подключать без нее. Если будет гореть -умер ключевой транзистор и ремонт более серьезный.
и вид блока после ремонта. Заменены два кондера (верхний правый угол (фото2). На фото1 только один мертвый, второй в мусоре не нашел.Спасибо за инструктаж. Будем надеяться что все обойдется малой кровьюПотекли два электролитических конденсатора по низкой стороне( фото 1, зеленые, крайние справа). На снимке видно как они вздулись. Жидкость из них. Можно, как следует отмыть плату спиртом, и заменить. Лишний герметик тоже лучше рядом удалить. Защита у блока неплохая, высоковольтная часть может быть жива. Первое включение, после замены последовательно через лампу накаливания 60 -75 ватт. Если после включения лампа кратковременно вспыхнет и погаснет - можете подключать без нее. Если будет гореть -умер ключевой транзистор и ремонт более серьезный.
Чисто случайно только что ремонтировал такой- же от телевизора 12В 4,5А. Схемы у них практически одинаковы. Прилагаю фото "почивших"
Проверка после ремонта можно проверить под нагрузкой. После замены галогеновая лампа 12 В 50 Вт горит нормально.
Блок сказали лучше новый.Потекли два электролитических конденсатора по низкой стороне( фото 1, зеленые, крайние справа). На снимке видно как они вздулись. Жидкость из них. Можно, как следует отмыть плату спиртом, и заменить. Лишний герметик тоже лучше рядом удалить. Защита у блока неплохая, высоковольтная часть может быть жива. Первое включение, после замены последовательно через лампу накаливания 60 -75 ватт. Если после включения лампа кратковременно вспыхнет и погаснет - можете подключать без нее. Если будет гореть -умер ключевой транзистор и ремонт более серьезный.
Чисто случайно только что ремонтировал такой- же от телевизора 12В 4,5А. Схемы у них практически одинаковы. Прилагаю фото "почивших"
Проверка после ремонта можно проверить под нагрузкой. После замены галогеновая лампа 12 В 50 Вт горит нормально.
) короч. Как-то надо теперь найти проблему. Как что прозванивать не знаю)
Отдай спецу, все равно придётся паять, а паяльника не найдётся..
Паяльник есть. Перепаял вчера конденсатор на драйвере лазера - воскрес лазер. Даже чуть пороблтал под напряжением 24в
в идеале конечно мастеру отдать. Только это долго и все равно скорее всего самому придется ехать за нужными деталькамиПаяльник есть. Перепаял вчера конденсатор на драйвере лазера - воскрес лазер. Даже чуть пороблтал под напряжением 24в
Утюг в наличии только хороший, припой не прилипнет к нему случайно? И плата прижмется к поверхности утюга всякими диодами и конденсаторами же получается, которые находятся на нижней части платы
Результаты измерения на рабочей плате. Паяльником отпаять будет сложно. Если на нижнем выводе и дросселе не 12в, а почти 24в - микросхема XL4015 пробита. Нижний вывод микросхемы (обведено 12в) припаян к плате по всей плоскости. По хорошему нужен паяльный фен. Может помочь отпаиванию сплав Розе или Вуда (с температурой плавления около 100 градусов- есть в радиомагазинах). Наносите на нижний и верхние выводы микросхемы прогреваете и смешиваете с основным припоем. Кроме того желательно устроить нижний подогрев. Из подручных средств годится утюг с регулятором. В этом участке на плате нет нижних выводов. Утюг лучше откалибровать (кладете на него кусочек припоя и от минимума добавляя регулятор добиваетесь начала расплавления). Можно таким макаром поменять микросхему и без паяльника. Я так восстанавливаю светодиодные матрицы на алюминиевой основе от сетевых светильников. Ручку утюга зажимаю в тисках подошвой вверх и вперед. Вам плату можно прикрутить к утюгу проволкой за край. Не перегревать ,чтобы не отслоилась фольга. Не прилагать больших усилий к микросхеме - есть риск отслоения дорожек. При желании и аккуратности перепаять вполне возможно. Если китайцы паяли бессвинцовым припоем- у него температура плавления выше на 25-30 градусов.
Объяснил немного сумбурно но задача выполнима . Что неясно спрашивайте
. Если припой с флюсом то да -припой не прилипнет , а вот флюс может подгореть. На такой случай можно плиту подошву алюминиевой фольгой закрыть. Непосредственно под микросхемой деталей нет. Три кондера под крайним выводом. Если никогда ничего подобного не делали, а желание не пропало - потренируйтесь на любой бросовой платке с smd деталями. Ну и хороший пинцет в помощь.От донора отпаял. Хочу на всяк случай проверить напряжением на плате сейчас. Дак вот на ножках у вас напряжение подписано, в второй щуп просто на землю в любом месте ткнуть?) Простите за глупые вопросыНу да у меня для эти целей ещё советский
) но лучше переспросить, чем неправильно понять и накосячить что-нибудь. если так, то у меня нет нигде 12в
МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!
Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.
Спасибо за Ваше понимание!
