ИНТЕРЕСНО Кто как пилит платы. Успехи и неудачи... И всё, что касается плат...

[Бор33]

Закончил многоразовый, восстанавливаемый жертвенник. Выполнен по " космическим" технологиям, композитные материалы . Ламинированная фанера 15мм. сверху слой эпоксидной смолы 6мм. В своем составе имеет 29 отверстий для крепления заготовки ( печатные платы) с резьбой М6 ( снизу ввернуты мебельные футорки) и 6 отверстий для закрепления на столе пазовыми болтами 30 профиля. После заливки смолой по горизонту ( помните я выверял уровень по водяному уровню) была получена ровная, просто зеркальная поверхность...в нее можно смотреться как в зеркало, искажений нет. После сверловки всех отверстий, жертвенник был установлен в строго определенное положение ( на фото видны упоры для правильной установки) и полностью отфрезерован по слою эпоксидки. Фреза диаметром 13мм ( пазовая с плоским торцом) Глубина фрезеровки 2Х0,5 мм. Больше не понадобилось, поверхности изначально была с довольно хорошей плоскостностью. После фрезеровки отклонения по плоскости составляют 0.01, и местами 0.02. Но 0.02 имеют столь малые протяжения, что на установку заготовки не влияют. Я доволен результатом.
Почему многоразовая и почему эпоксидка? Все просто, по мере износа поверхности ее можно поправить как бы тремя способами. Либо просто прошпаклевать ровным шпателям дефекты густой эпоксидкой, либо просто еще раз снять те же 0.5мм, либо залить поверхность тонким слоем эпоксидки. Плюс и то что к эпоксидки хорошо прилипает двустронний скотч. И на деревяшке или МДФ не получить такой точности.

 

[Бор33]

Снял карту высот с новым жертвенником ( хоть и не люблю я ее). Результат именно тот которого я хотел достигнуть. На фото кусок карты, она поболе будет, но вся она в таких величинах. Я доволен.

 

[vvv1234]

Снял карту высот с новым жертвенником ( хоть и не люблю я ее). Результат именно тот которого я хотел достигнуть. На фото кусок карты, она поболе будет, но вся она в таких величинах. Я доволен.

Максимальная разница - 0.04. Многовато, при фрезеровке ПП либо снимать карту придется, либо заглублять на "толщина меди+0.04".

 

[Бор33]

Я так понимаю, 0.04 вы получили выбрав самое высокое, к примеру, +0.02 и самое глыбокое -0.02. Это не верный подход. Надо считать от ноля, т.к +0.02, это гарантированный прорез, более того это на очень небольшом отрезке, я специально показал размеры карты и количество точек на ней, потому тут отклонение правильно говорить 0.00 -0.02. При таких величинах, но моему опыту и карта высот работает довольно нормально, шалить она начинает где нить 0.3, 0.5. К сожалению, каким бы вы ровным не сделал стол, кривизну фольгированного текстолита никто не отменял. И я думаю лучшего результата можно добиться, но очень сложно.

 

[vvv1234]

Я так понимаю, 0.04 вы получили выбрав самое высокое, к примеру, +0.02 и самое глыбокое -0.02. Это не верный подход. Надо считать от ноля, т.к +0.02, это гарантированный прорез, потому тут отклонение правильно говорить 0.00 -0.02. При таких величинах, но моему опыту и карта высот работает довольно нормально, шалить она начинает где нить 0.3, 0.5. К сожалению, каким бы вы ровным не сделал стол, кривизну фольгированного текстолита никто не отменял. И я думаю лучшего результата можно добиться, но очень сложно.

Минус - недорезы, плюс - перерезы. Если ПП простые с относительно широкими дорожками - перерезы не важны, можно считать мах от нуля.

Я, если говорить о ПП, не сторонник выравнивания жертвенника. Все равно придется карту снимать. Поэтому практичнее приклеить на жертвенник 3мм МДФ, а на МДФ - ФР4, а потом снять карту бутерброда. Немного дольше, но зато жертвенник портиться не будет.

 

[Бор33]

Минус - недорезы, плюс - перерезы. Если ПП простые с относительно широкими дорожками - перерезы не важны, можно считать мах от нуля.

Я, если говорить о ПП, не сторонник выравнивания жертвенника. Все равно придется карту снимать. Поэтому практичнее приклеить на жертвенник 3мм МДФ, а на МДФ - ФР4, а потом снять карту бутерброда. Немного дольше, но зато жертвенник портиться не будет.

Ок!

 

[Robinson1957]

Поэтому практичнее приклеить на жертвенник 3мм МДФ, а на МДФ - ФР4, а потом снять карту бутерброда.

Да еще двускотчевым методом, чтобы ФР не гнулся, не напрягался. Или уж на миллиметровый резиновый (от 3М) скотч.

 

[Бор33]

Основная проблема ширины реза и как следствие минимальной ширины дорожки это ну ни как не заглубление фрезы. Легко посчитать, при угле 30гр и кончике 0.1, на сколько станет ширей рез при заглублении 0.08. Я считал. Главное тут это биение фрезы, от ряда факторов, и очень тонкая дорожка просто не выдерживает механического воздействия на нее и просто отрывается. Минимальная глубина, это больше эстетика и кайф фрезеровщика...типа вот...я сделал это. Минимальная дорожка которая у меня поучалась была в районе 0,2+. И то не всегда, еще много зависит и от качества текстолита.

 

[OlegK]

Минимальная дорожка которая у меня поучалась была в районе 0,2+

Вот не понимаю стремления делать "нанодорожки" или тонюсенькие площадки для пайки выводов... Вот показывает чел плату, дорожки - да, тонкие, но необходимости в этом никакой нет, разве только между выводами м/с их провести, но и то, можно сделать лишь утоньшение в нужном месте.

 

[Бор33]

Вот не понимаю стремления делать "нанодорожки" или тонюсенькие площадки для пайки выводов... Вот показывает чел плату, дорожки - да, тонкие, но необходимости в этом никакой нет, разве только между выводами м/с их провести, но и то, можно сделать лишь утоньшение в нужном месте.

Совершенно верно. Везде где можно,я в рукопашную делаю максимально широкие дорожки или вообще оставляю полигоны. Но есть микросхемы с тонюсенькими ножками, вот тут и нужно не только тонко, но и качество реза, чтоб медь не рвалась. Вот платка под микруху JW5017. Она сама 3Х1.5 и ножки у нее 0.2. но где можно дорожки увеличены. Но дорожки к центральным ножкам, тонкие..как и под резисторами смд 603.

 

[OlegK]

Вот платка под микруху JW5017.

Ясно, тоды - да...
Я, просто, такие "козявочки" не способен юзать, зрение и заточка пальцев уже не позволяет
SO, SOIC - минимум.

 

[Бор33]

Ясно, тоды - да...
Я, просто, такие "козявочки" не способен юзать, зрение и заточка пальцев уже не позволяет
SO, SOIC - минимум.

Я сам не попадаю, потому я их не паялом юзаю...наношу паяльную пасту, пинцетиком беру этих блох ( главное иметь их в запасе, если пстрыкнет, каюк не найти, JW5017 пстрыкнула, до сих пор гдето летает ), нежно расставляю на плате и не дыша переношу на нагревательный столик ( на Али продают такие люминиевые площадки...они греют под 300гр) пара минут и все припаялось...само. Вот фото после пайка на столе. Конечно можно еще ужать плату...но тогда ее саму придется в микроскоп рассматривать, и уж с паялом к ней точно не подлезешь.

 

[Bacilio]

Лазер 5.5 Ватт (китайских) рулит по нитро раске.
С первого раза не получилось. даже расстроился.
А потом - почистил, подлизал- и как по маслу.
Для пробы - 0.2 мм и выжигает и вытравливает.
Думал и маску для пайки после травления, той же краской нанести.
Однако, При снятия краски на местах пайки - лазер уже заходит на текстолит/гетинакс.
Уже не чистым духом пахнет и площадки чернеют.

Будем думать.

 

[Robinson1957]

Думал и маску для пайки после травления, той же краской нанести.
Однако, При снятия краски на местах пайки - лазер уже заходит на текстолит/гетинакс.
Уже не чистым духом пахнет и площадки чернеют.

А чего тут думать, при прожиге площадок маски делать их размер на 0.2мм меньше.

 

[blny]

Закончил многоразовый, восстанавливаемый жертвенник. Выполнен по " космическим" технологиям, композитные материалы . Ламинированная фанера 15мм. сверху слой эпоксидной смолы 6мм. В своем составе имеет 29 отверстий для крепления заготовки ( печатные платы) с резьбой М6 ( снизу ввернуты мебельные футорки) и 6 отверстий для закрепления на столе пазовыми болтами 30 профиля. После заливки смолой по горизонту ( помните я выверял уровень по водяному уровню) была получена ровная, просто зеркальная поверхность...в нее можно смотреться как в зеркало, искажений нет. После сверловки всех отверстий, жертвенник был установлен в строго определенное положение ( на фото видны упоры для правильной установки) и полностью отфрезерован по слою эпоксидки. Фреза диаметром 13мм ( пазовая с плоским торцом) Глубина фрезеровки 2Х0,5 мм. Больше не понадобилось, поверхности изначально была с довольно хорошей плоскостностью. После фрезеровки отклонения по плоскости составляют 0.01, и местами 0.02. Но 0.02 имеют столь малые протяжения, что на установку заготовки не влияют. Я доволен результатом.
Почему многоразовая и почему эпоксидка? Все просто, по мере износа поверхности ее можно поправить как бы тремя способами. Либо просто прошпаклевать ровным шпателям дефекты густой эпоксидкой, либо просто еще раз снять те же 0.5мм, либо залить поверхность тонким слоем эпоксидки. Плюс и то что к эпоксидки хорошо прилипает двустронний скотч. И на деревяшке или МДФ не получить такой точности.

Почему то мне кажется, что залить это еще раз слоем эпоксидки будет проблематично.. отеврстия надо чем то заделывать. Хотя конечно можно залепить отверстия каким нибудь пластилином