3D ПРИНТЕР ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Проблемы с Ender 3

[bobr25]

Да легко. Программный глюк. Потерял мааааленький кусочек кода и фсе.

 

[РЭМБО]

Да легко. Программный глюк. Потерял мааааленький кусочек кода и фсе.

не, с программой чтобы сбой - это самое последнее дело, из опыта 99% проблем - железо - те же микросхемы, статика, токопроводящая пыль, плохие контакты, неисправная деталь. пробнуть перепрошить можно, но маловероятно.

 

[NAV82]

Перепрошить пробовал?

Да, прошивал с официального сайта. Сейчас датчик живет своей жизнью, 2 дня подряд правда стал меньше отключаться.

 

[ospkant]

Начал мой Ender чудить, то печатает - то не печатает, пластик то подает - то не подает, живет своей жизнью короче. Начал разбираться в настройках, все ровно. Смотрел механику бегло, вроде тоже ничего необычного. Поменял сопло, экструдер почистил, без изменений, как был плавающий эффект, так и остался. В итоге смотрю, а подшипник на подающем механизме то крутится, то не крутиться, и заметить это довольно проблематично т.к. он металлический и блик дает. Когда подающий механизм был установлен на 3д принтере, дефект виден не был, да и на этом фото ничего особо не видно.




Разобрал я значит механизм и увидел такую бяку:


Весь в трещинах, кусок позже отвалился...

Заменил на такой:


При замене пружину оставил старую, новая очень сильно прижимает.
Вообще плавающий дефект очень сложно обнаружить, это как пониженное сопротивление, то есть, то нет. Может кому пригодится
Может кто-то скажет, что боуден - прошлый век, но мне его хватает для технички, а на директ потом как-нибудь перейду, когда разбогатею

 

[Евгений Потапов]

Плавающий дефект ...
В своё время (ремонт вычислительной техники) достала меня такая неисправность, что просто взял и тупо стал перепаивать микросхемы на плате на заведомо исправные ... На плате было 26 корпусов, начал с первой, барахлила 21-я ... А вот чтоб мне тогда с другого конца нАчать

 

[Efenia]

Начал мой Ender чудить, то печатает - то не печатает, пластик то подает - то не подает, живет своей жизнью короче. Начал разбираться в настройках, все ровно. Смотрел механику бегло, вроде тоже ничего необычного. Поменял сопло, экструдер почистил, без изменений, как был плавающий эффект, так и остался. В итоге смотрю, а подшипник на подающем механизме то крутится, то не крутиться, и заметить это довольно проблематично т.к. он металлический и блик дает. Когда подающий механизм был установлен на 3д принтере, дефект виден не был, да и на этом фото ничего особо не видно.




Разобрал я значит механизм и увидел такую бяку:


Весь в трещинах, кусок позже отвалился...

Заменил на такой:


При замене пружину оставил старую, новая очень сильно прижимает.
Вообще плавающий дефект очень сложно обнаружить, это как пониженное сопротивление, то есть, то нет. Может кому пригодится
Может кто-то скажет, что боуден - прошлый век, но мне его хватает для технички, а на директ потом как-нибудь перейду, когда разбогатею

Не те это деньги, что бы сильно задумываться на переделку дрыгстола на директ, один хрен боуден дрыгстолу как бы и не нужен, от слова совсем. Можно же сделать тот же боуден только с трубкой от механизма подачи до радиатора хотэнда полсантиметра - сантиметр, при этом потребуется только небольшая металлическая пластина и вот такой протяжной механизм , переделка занимает несколько часов, с перекурами, поисками из чего сделать пластину, сверлением нескольких отверстий, и изменением шагов/мм на экструдере (коэффициент редукции 3:1, если мне память не изменяет). Что получаем в замен: 1) пластик имеет меньшую возможность проскальзывания (два ролика вгрызаются в пластик зубцами с двух сторон и крутятся то же оба проталкивая пластик) 2) меньшая нагрузка на ШД (но с ускорениями и скоростями поаккуратнее, все же для того же самого продавливания прутка в мм, оборотов у ШД нужно в 3 раза больше) 3) уменьшается деформация пластика в трубке (главная беда боудена) в несколько раз ибо трубка становится в несколько раз короче, что дает возможным уже и флексами попробовать печатать 4) Уменьшается значение ретракта, причем солидно, а это дает больший контроль над процессом печати .
Думаю что 1000р потраченная легко компенсируется буквально за несколько напечатанных деталей. Есть конечно и главный минус - каретка оси Х станет тяжелее (можно конечно ее облегчить заменив шд на более слабый и легкий типа такого , ибо стоковый ШД уже избыточен по крутящему моменту , но это уже дополнительные затраты, и делается это уже только при возникновении такого желания ), но дрыгстолы ,в силу своей конструкции высокими скоростями, и бешенными ускорениями никогда и не баловались, так что и тут не сильно то и менять что то придется.

 

[ospkant]

Не те это деньги, что бы сильно задумываться на переделку дрыгстола на директ, один хрен боуден дрыгстолу как бы и не нужен, от слова совсем. Можно же сделать тот же боуден только с трубкой от механизма подачи до радиатора хотэнда полсантиметра - сантиметр, при этом потребуется только небольшая металлическая пластина и вот такой протяжной механизм , переделка занимает несколько часов, с перекурами, поисками из чего сделать пластину, сверлением нескольких отверстий, и изменением шагов/мм на экструдере (коэффициент редукции 3:1, если мне память не изменяет). Что получаем в замен: 1) пластик имеет меньшую возможность проскальзывания (два ролика вгрызаются в пластик зубцами с двух сторон и крутятся то же оба проталкивая пластик) 2) меньшая нагрузка на ШД (но с ускорениями и скоростями поаккуратнее, все же для того же самого продавливания прутка в мм, оборотов у ШД нужно в 3 раза больше) 3) уменьшается деформация пластика в трубке (главная беда боудена) в несколько раз ибо трубка становится в несколько раз короче, что дает возможным уже и флексами попробовать печатать 4) Уменьшается значение ретракта, причем солидно, а это дает больший контроль над процессом печати .
Думаю что 1000р потраченная легко компенсируется буквально за несколько напечатанных деталей. Есть конечно и главный минус - каретка оси Х станет тяжелее (можно конечно ее облегчить заменив шд на более слабый и легкий типа такого , ибо стоковый ШД уже избыточен по крутящему моменту , но это уже дополнительные затраты, и делается это уже только при возникновении такого желания ), но дрыгстолы ,в силу своей конструкции высокими скоростями, и бешенными ускорениями никогда и не баловались, так что и тут не сильно то и менять что то придется.

Не могу пока найти время, а самому моделить чего-то неохота... Может потом фрезерну на ЧПУ. Люминий есть, а вот желания чего-то нет, зима наверное.

 

[volohov]

Тут где-то звучало, что ошибка cr touch стала активно появляться после того как термокамеру сгородили. У меня, кстати тоже. Может я, конечно, ошибаюсь, но... попробовал рукой шаговые двигатели после печати нескольких деталей подряд в термокамере и офигел! Не просто горячо, а очень горячо. Странно, что они еще живы.
Ну и вообще в камере горячо... В том числе и датчик не холодный. Так если подряд не печатать, то и cr touch не появляется. После печати открыл, дал полностью остыть, после этого никаких проблем. Цитата отсюда- "при первой печати все отрабатывает без нареканий, но стоит только запустить вторую печать..." На холодную ошибки нет. Может он от перегрева дохнет?
А если я что-то объемное захочу напечатать? Понятно, что датчик высоты вначале отработает, а после не участвует совсем. Но так греть шаговики совсем не хочется... И с термокамерой плохо и без нее не хорошо...

 

[volohov]

А вот и привет от производителя:

Из описания собственно датчика
"Точность: Повторяющаяся точность позиционирования W0,04
Ход зонда: 6 мм
Срок службы: 100 000 раз обнаружения зонда
Рабочая температура: W65 ℃
Материал: пластик
цвет: черный "

Вот так. Построил термокамеру и скорее всего убил датчик перегревом. Это же объясняет, что на холодную он еще как-то работает, а при непрерывной печати глаза подкатывает.

 

[Efenia]

Построил термокамеру и скорее всего убил датчик перегревом

Это если у вас в термокамере температура выше 65 поднималась, то такое возможно, а так, просто датчик хреновый наверно попался.

 

[volohov]

"Какие ваши доказательства?" (с)

Датчик я заказал на Али новый, там он как раз в моменте упал до 1500, а так ближе к 1800-2000. И решил, что со старым можно экспериментировать, тем более печатать есть чего. И для начала воткнул термометр в короб.



Термометр от китайских товарищей, но нам же чисто тенденцию определить... Большие цифры у него это влажность, которая нам вообще не нужна, маленькие температура. Был более вменяемый термометр с датчиком на проводке, но он требует двух батареек, а здесь и сейчас нашлась только одна. Хотя вырезать в поликарбонате прямоугольную дырку для него проще, чем круглую для этого термометра. В общем, добро пожаловать в цифровой мир!

Ну и вот... 75 градусов имеют место быть. Что, в общем, не удивительно - столик 100+, в течение нескольких часов, объем маленький, поликарбонат в качестве термоса вполне хорош. Сдается мне, что те кто просто каркас обтянул полиэтиленовой пленкой в выигрыше оказались - возможно там температура до такой не доходит. А поликарбонат сотовый вполне хорош в плане удержания тепла. Ну и не факт, что в момент замера тепловое равновесие уже установилось, возможно, что нагретый до 100 столик через бОльшее время нагреет и сильнее. Ну, при идеальном термосе до тех самых 100.

Ну и статистика - на холодном пуске вероятность отсутствия ошибки примерно 2:1 (то есть, 2/3 сработало, 1/3 ошиблось, а то вероятность равная 2 это как-то очень не красиво...), на нагретом 1:10. Если дать слегка остыть - после печати открыть и несколько минут подождать то 1:2.
В общем, в термокамере больше 50-60 температуру иметь не гут. Статистика показывает, что датчик (возможно хреновый, этого никто не отменял ) не любит именно перегрева, даже температуру измерят не надо. Холодный срабатывает лучше, нагретый хуже.
Датчик мрет именно от температуры. Возможно если его в принципе ни разу не перегреть, то он до +60 будет работать как часы. Но это тоже проверять надо. Мой точно перегревался сильнее чем до 65 и сейчас чем больше температура, тем хуже (реже) он срабатывает.

Как вариант можно в крыше прорезать окно и закрыть его тонкой алюминиевой пластинкой (ага с вентилятором снаружи) и, таким образом получить какую-то приемлемую температуру. А можно добить катушку ABS на старом датчике и вернуться к печати PLA.

 

[Efenia]

Как вариант можно в крыше прорезать окно и закрыть его тонкой алюминиевой пластинкой (ага с вентилятором снаружи)

Ну вы сейчас напридумываете, зачем вам вообще такие температуры в термокамере, там больше 50 ти уже не хорошо, исключение только печать нейлоном, да и нейлон то при 50-ти спокойно печатается. Как у вас еще шаговики то живы - ума не приложу, 75 внутри термокамеры - это жесть (простите за мой "английский"). Термокамера должна защищать от боковых потоков "холодных" воздушных масс (сквозняка), а не разогревать все до температуры размягчения многих типов пластика, электронике вообще в разогретом до 75 градусов ящике находится противопоказано. Какие алюминиевые пластины? Вы просто сделайте отверстие/я в верху боковой или верхней стенке вашего короба, не нужно препятствовать выходу теплых воздушных масс из вашего короба, нужно ограничить приток холодного воздуха, а с этим и стол справится на ура. На старых вариантах принтеров вообще не было верхней крышки, и нейлоном даже в них печатали, а не то что ABS. Простите, но я в шоке, вот что значит - заставь дурака богу молиться.... (еще раз простите, дураком вас точно язык не поворачивается назвать , просто поговорка, как раз про такой случай).

 

[vvv1234]

Как вариант можно в крыше прорезать окно и закрыть его тонкой алюминиевой пластинкой (ага с вентилятором снаружи) и, таким образом получить какую-то приемлемую температуру.

Как вариант - отказаться от зонда и выставить стол по индикатору. Кроме того, в эндере по Z винты, а в винтах - люфты. Которые можно измерить и скомпенсировать программно. Есть программы, которые вносят эти коррекции в готовый ж-код.

 

[volohov]

Простите, но я в шоке, вот что значит - заставь дурака богу молиться.... (еще раз простите, дураком вас точно язык не поворачивается назвать , просто поговорка, как раз про такой случай).

Да все правильно, мог же подумать, что пластина 100 градусов в замкнутом объеме не есть хорошо. Просто посмотрел на то что делают другие и пошел на поводу. И нагретые шаговики я тоже заметил и мне это тоже не понравилось. На них даже некоторые вентиляторы ставят (правда не очень понятно зачем, если все равно в замкнутом горячем объеме). Опять же то что я видел обычно каркас обтянутый пленкой, а она тепло гораздо лучше проводит чем поликарбонат, просто поликарбонат под руку попался...
Просто вырезал в верхней крышке дырку и также на скотче открыл/закрыл. С открытой термометр показывает максимально 35.

Ваши сообщения автоматически объединены: 31.01.2025

Как вариант - отказаться от зонда и выставить стол по индикатору. Кроме того, в эндере по Z винты, а в винтах - люфты. Которые можно измерить и скомпенсировать программно. Есть программы, которые вносят эти коррекции в готовый ж-код.

Стол то выставлен, он перед каждой печатью концевики щупает и ось Z в том числе. Можно просто эту строчку из Gcode убрать. Но, с другой стороны, и так понятно, что перегрев зло и надо его убирать, а не приспосабливаться, иначе от перегрева еще что-нибудь умрет.

 

[Efenia]

С открытой термометр показывает максимально 35.

А вам нужно больше?, нет я конечно давно ABS не печатал, но если нужно, то можно в крышке сделать отверстие/я так что бы не как через открытый уходило тепло, но и немного задерживалось, но в любом случае, греть внутри корпуса выше 50 ти градусов смысла большого нет. Если есть желание читать много букв, я могу написать для чего вентиляторы в закрытом корпусе ставят, с обьяснением происходящих процессов и не высокую эффективность данного действия. Ну а если коротко, то для ускорения охлаждения мостов/навесов и меньшего прогиба первого слоя этих элементов.