КУЛИБИН Продление жизни светодиодных ламп

[PiGeMa]

испытание на разных токах с контролем температуры. Это более надежно.

Этот способ и был назван основным.

 

[Alsan]

Очередной ремонт и эксперимент.
Лампочка 10W, импульсный драйвер, 5 светодиодов 9V.

В цоколе дополнительного радиатора нет. Из 5 светодиодов 2 мертвых. И у уцелевших и у сгоревших от перегрева потрескавшийся люминофор. Замена исправными. Медные дорожки широкие. Зачистил паяльную маску и припаял параллельно по светодиоду. В итоге получилось 10 светодиодов - по 2шт. параллельно.



Результат порадовал - минут за 15 работы не нагрелись совсем. Посмотрим как себя поведет при длительной эксплуатации.

По хорошему надо было бы ток через светодиоды измерить, но нужно было бы перерезать дорожку. Не стал заморачиваться, ограничился оценкой нагрева.
Пы.сы. Не удержался, перерезал дорожку, замерил ток.

Увеличил Rsens с 3ом до 3,9ом.
Посмотрим сколько проживет.

 

[PiGeMa]

Хорошее решение. Должно прожить долго. Простейший расчет показывает, что для 10 Вт 5 светодиодов, по 2 Вт на диод, ток должен быть около 200 мА. По 100 мА очень даже щадящий режим.

 

[Alsan]

Восстановление и небольшая модернизация светильника 8 вт.
Был залит побелкой. Плата драйвера накрылась, местами электрокоррозия, местами от КЗ дорожки выгорели. МС ШИМ цела. Восстановление платы. Замена вздувшегося входного кондера с выносом его за пределы корпуса. Токозадающий резистор не менял. Замена светодиодов 3050 3в 150ма на новые, две матрицы в параллель.

Освещенность достаточная. Высокоточный термометр (палец ) - нагрев светодиодов практически не ощущается.

 

[Alsan]

Работа импульсного драйвера

 

[Alsan]

 

[Alsan]

Небольшое обобщение.
Разборка ламп:
1. Поддеваем и вытаскиваем центральный контакт.
2. Скручиваем металлический корпус цоколя. Удобно это делать зажав у основания (где накернивание) раздвижными пассатижами, хотя во многих роликах советуют для этого заворачивать лампу в патрон. Не всегда так получается. На фото лампы с цоколем Е14 и доп. резьбой на пластиковом корпусе. Их ввернув в патрон, как советуют , не разберешь. Лампа слева - корпус сохранен, пластиковая резьба цела, две лампы справа - результат неправильной разборки. Пластиковую резьбу обломали.
3. ну или 1. кому как нравиться снимаем плафон, аккуратненько его раскачав.
4. В получившееся, после снятия металлического цоколя отверстие, вставляем подходящий стержень и выдавливаем матрицу.

Больше нравятся лампы с импульсным драйвером, да и их сейчас большинство.
В большинстве случаев, при возможности, добавляю светодиоды параллельно.
На примере лампы 7W. Изначально 7 светодиодов 6в 150ma, ток драйвера порядка 140ma (обычно 136 - 148ma у разных экземпляров). Светодиоды практически на пределе, нагрев до 80-90 градусов. После установки параллельно доп. светодиодов, ток примерно 1/2 от предельного. Нагрев 40 -45 градусов. Светоотдача или та же или максимум на 5 - 10% ниже.
Дополнительные вентиляционные отверстия в корпусе приветствуются.

P.s. И неисправности ламп с импульсным драйвером по частоте:
На первом месте сгорание одного или нескольких светодиодов.
На втором - выходной электролитический конденсатор.
На третьем мс драйвера. Встречается нечасто, как правило после хорошей протечки или взрыва выходного электролита.

 

[Vlad-I-Mir]

 

[Alsan]

Переделка импульсного драйвера на конденсаторный. Автор двигается раком . 2:30 вилео - закорачивание сгоревшего светодиода. С этого можно было бы и начать. Родной драйвер на 99% исправен.

 

[Vlad-I-Mir]

Переделка импульсного драйвера на конденсаторный. Автор двигается раком . 2:30 вилео - закорачивание сгоревшего светодиода. С этого можно было бы и начать. Родной драйвер на 99% исправен.

Я так же на 99,9% уверен в его исправности...

 

[Alsan]

Я так же на 99,9% уверен в его исправности...

У многих мс импульсных драйверов предусмотрена защита от КЗ и перегрева. Возможно поэтому, но сгоревшие мс попадались крайне редко (два или три случая) во всех случаях в сочетании со взорванным выходным электролитом на 250в. Платы были загажены его ошметками.

 

[extrimus]

Робяты! А можно ли эти квадратные желтые светодиоды в лампочке заменить на вот такие?

Напряжение: 3,0-3,2 в
Ток: 20 мА

 

[Alsan]

Робяты! А можно ли эти квадратные желтые светодиоды в лампочке заменить на вот такие?

Напряжение: 3,0-3,2 в
Ток: 20 мА

Без бубнов нет. "квадратные желтые светодиоды в лампочке" - скорей всего светодиоды 2830

А они есть на напряжение 3-6-9в и далее кратно 3 до 36v. И на разные токи от 30ma до 300ma.
Если сдох только один светодиод и драйвер импульсный (с дросселем) то можно просто этот светодиод закоротить каплей припоя. Драйвер все равно будет поддерживать нужный ток.
Как определить на какой ток стоят светодиоды и какой ток выдает драйвер? - вместо неисправного светодиода к контактам подпаиваем проводки и к ним прикручиваем щупы. Тестер в режиме миллиамперметра. Напрямую щупами лучше не мерить т.к. при ненадежном контакте возможны броски тока и это может прикончить целые светодиоды.
Как определить на какое напряжение установлены светодиоды без специального прибора? - замеряем напряжение на выходе драйвера и делим на число работающих светодиодов.
Для примера: вот лампочка со светодиодами на 36v. Соединены последовательно. Напряжение на матрице 144v.

 

[Alsan]

Робяты! А можно ли эти квадратные желтые светодиоды в лампочке заменить на вот такие?

Напряжение: 3,0-3,2 в
Ток: 20 мА

В продолжение: Допустим родной светодиод 2830 на 6V 150ma. Не трудно посчитать - для его замены потребуется 16 таких светодиодов (3V 20ma). По току 8 светодиодов параллельно=160ma, и по напряжению - две цепочки последовательно. Итого 16 светодиодов.

 

[Vlad-I-Mir]

Простейшая доработка обычного паяльника дающая возможность быстро и без повреждений выпаивать SMD компоненты без применения специального фена...