ИЩУ РЕШЕНИЕ Переделка 3018, есть вопросы

    Рекомендованный
  • #31
Посмотрю тему, большая) я смотрел эпизодически, но летом не следил и забыл про нее)
Сдвигов то не было - тема и спряталась в недрах:)
Надеюсь, что мож даже в этом годе приподымется, т.к. задуманная там дальнейшая возня дОлжна продолжиться. Как и споры, ибо очередные рельсы и иже с ними уже заказаны, а доделка планируется опять не по общепринятому фэньшую:).
 
Мне портал кажется недостаточно жестким, потому решил сделать косынки. Но т.к. алюм дорогой (в этот станок уже нет смысла вбухивать еще больше, итак переделка вышла в дополнительные 2 стоимости станка), решил попробовать сделать из металла. Трубопрокат копеешный по сравнению с алюминием толщиной 10-15-20 мм, плюс довольно спонтанно я приобрел полуавтомат, и очень хотелось им что-нибудь сделать :) Первый раз я на нем делал основу для тумбочки для фрезера, несколькими постами выше.

Из остатков было: уголок 40х40х4, полоса 60х5, трубы проф. 30х20х1,5 и 40х20х1,5.

Получилось как-то так:
31062

Уголок достаточно мощный, но сделал пару ребер (присрал сваркой :whistle:), так оно надежнее:) Уголок также дополнительно соединяет профиль 40х40 и дополнительный 20х40 по верхней стороне. На обратную сторону портала повесил связку труб 30+40+30, что получилось ровно высота профиля. Косынками дополнительно скрепил сам портал и также усиление из проф. трубы. Плюс усилились на краях портала места, на которые крепятся рельсы (они тонкие, 20х20). По хорошему, сверху бы усилить их, положив и прикрутив профиль 20х60, но решил не делать этого)
Зачем тут тогда алюминий? Надо было целиком варить! :D
 
Ну так из родных деталей почти ничего и не останется ? а я ж за них деньгу платил ?
У меня уже второй станок на подходе, все никак не соберу все в одно целое, но и на первом из родных деталей только движок на оси Z остался, больше ничего нет, на втором ввиду его размера, от cnc3018 вообще ничего не подойдёт, ну делаю я станочек размером 1200*1200 с полем 1000*900, ход по Z что то около 200мм должен получится. Варил раму электродами, хотя и полуавтомат есть, да без углекислоты он только наляпать может, даже проволокой с флюсом, электродом как то надёжнее получается, могу ещё один 3018 собрать из того что осталось, да только зачем он мне, хватит с меня и трёх 3д принтеров, что бы ещё три cnc собирать, хотя их и так три если лазерный 600*600 посчитать .
 
У меня уже второй станок на подходе, все никак не соберу все в одно целое, но и на первом из родных деталей только движок на оси Z остался, больше ничего нет, на втором ввиду его размера, от cnc3018 вообще ничего не подойдёт, ну делаю я станочек размером 1200*1200 с полем 1000*900, ход по Z что то около 200мм должен получится. Варил раму электродами, хотя и полуавтомат есть, да без углекислоты он только наляпать может, даже проволокой с флюсом, электродом как то надёжнее получается, могу ещё один 3018 собрать из того что осталось, да только зачем он мне, хватит с меня и трёх 3д принтеров, что бы ещё три cnc собирать, хотя их и так три если лазерный 600*600 посчитать .
А вот про вАреный станок очень интересно (y) Есть он на форуме тут? (ссылку плииииз :)) Есть много вопросов, например: есть ли фрезерованные/шлифованные детали (как стыковались со сваренными), как проводилась сварка, чтобы размеры были точны, как рама повела себе со временем (не покоробилась ли через пару-тройку мес. после сварки; если сварка была недавно, то какие меры по отпуску конструкции принимались) и многое многое другое ?

На данном станке я решил оставить максимальное число деталей от прежнего. Во-первых, они уже оплачены :) А во-вторых, переделывая частями, и переделав полностью, все-равно получим что-то промежуточное между исходным и тем, что хотелось бы, при этом потратив деньги с избытком. Т.к. одно тянет за собой другое (например, более жесткая рама -> можно ставить мощнее шпиндель и шаговики, покупаем -> надо менять ходовой винт на потолще или швп, покупаем -> надо менять боковины (присоединительные размеры то другие) -> купив мощнее шаговики, надо покупать драйвера. Останется по итогу только плата грбл, но и ее я бы заменил на ту, к которой есть беспроводный пульт с экраном и штурвальчиком :) Потому пока решил остановиться на этих переделках, хотя, например, предусмотрел в будущем установку ШВП 1204 (точнее место под нее). Она влезет на оси х и у, а z все-равно переделывать. Ну и алюминиевые детали достаточно точны, вручную я так не смогу сделать (только если выточить на уже сделанном станке, и то, если он получится ровный и правильный :)).
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
А вот про вАреный станок очень интересно (y) Есть он на форуме тут? (ссылку плииииз :)) Есть много вопросов, например: есть ли фрезерованные/шлифованные детали (как стыковались со сваренными), как проводилась сварка, чтобы размеры были точны, как рама повела себе со временем (не покоробилась ли через пару-тройку мес. после сварки; если сварка была недавно, то какие меры по отпуску конструкции принимались) и многое многое другое ?

На данном станке я решил оставить максимальное число деталей от прежнего. Во-первых, они уже оплачены :) А во-вторых, переделывая частями, и переделав полностью, все-равно получим что-то промежуточное между исходным и тем, что хотелось бы, при этом потратив деньги с избытком. Т.к. одно тянет за собой другое (например, более жесткая рама -> можно ставить мощнее шпиндель и шаговики, покупаем -> надо менять ходовой винт на потолще или швп, покупаем -> надо менять боковины (присоединительные размеры то другие) -> купив мощнее шаговики, надо покупать драйвера. Останется по итогу только плата грбл, но и ее я бы заменил на ту, к которой есть беспроводный пульт с экраном и штурвальчиком :) Потому пока решил остановиться на этих переделках, хотя, например, предусмотрел в будущем установку ШВП 1204 (точнее место под нее). Она влезет на оси х и у, а z все-равно переделывать. Ну и алюминиевые детали достаточно точны, вручную я так не смогу сделать (только если выточить на уже сделанном станке, и то, если он получится ровный и правильный :)).
Ну из первого обзаца вообще ничего не понял, точнее понял, не зря же технарь заканчивал и в Станкине поучиться успел, но станок делается с единственной целью, делать дверки для шкафов, супер точность от него не требуется, главная задача уложиться в 50 000, поэтому шлифованные, полированные детали на нем не предвидятся в принципе, это просто рама для направляющих sbr 12 , по поводу увода рамы, с июня по ноябрь как был так и остался, уровень вроде не поменял свои показания, микроны не вылавливаю ибо не нужно мне это, максимум что в последствии сделаю, стол зацементирую (налью бетона, точнее самовыравнивающиеся полы) и под вакуум , и то только для устойчивости всей конструкции. А так это обычная фермовая конструкция, и не знаю что в ней такого интересного может быть, поэтому особо и не офиширую пока не собрал и посмотрел, чего мне не хватает, разбираться начну по ходу дела, не понравится так переделаю, или разберу на запчасти, мне не привыкать, будет чем заняться. Сразу обьяснюсь, я станки и прочее собираю не потому что мне это нужно, а потому что мне интересно, ну не нужны мне три 3д принтера, хорошо работающие, мне больше интересно было как разного принципа работы принтеры будут печатать, поэтому у меня первый это дрыгостол, самый дешёвый с Али, второй это фанерный ультимейкер (кто бы что не говорил а печатает он не хуже чем родной за 300000₽ (на момент покупки такого на фирму), при стоимости собранного невыше 70000, и просто для интереса собрал дельту, хотелось попробовать что это такое и что такое печать со скоростью 300мм/с , с cnc та же история, собирал просто ради того что самому интересно было. Если бы стояла задача собрать что то именно для работы постоянной, то явно бы я не делал всю конструкцию из профилей, и заказал бы плазменную или гидрорезку металла с толщиной не менее 12мм, дорого, но если это приносит деньги, то и разориться не жалко, а так ради спортивного интереса особо не охота вкладываться. Говорю же изначальный расчетный бюджет не более 50000 рублей, пока укладываюсь в эту сумму, потом видно будет, не поверите я даже чертежами не заморачивался, делал все , как придумаю так и будет. Сейчас собираю берёзовые щиты, почему именно берёзовые, потому что её у меня много, пол над двором был уложен берёзовыми стволами, от 7 до 10 см диаметром, длинной 4м пол я переделал, а вот стволы остались (сушка у них лет 40 если не больше, вот сколько себя помню , этот неровный пол там и был, уложено примерно 16кв.м , над загоном для коровы был сеновал, ну не в печке же жечь, стволы довольно ровные, потому пришла идея распустить эти стволы на бруски а из них щиты склеить, мне нравится как берёза после пропитки льняным маслом выглядит.
 
Приветствую. Только что стал обладателем станочка 3018 от Kronos. Предварительно насмотревшись видосиков о ужасах китайских комплектующих в базе - сразу же взялся за модернизацию. Сходу заказал кулачковые безлюфтовые муфты на оси X и Y. Говорят, что это сразу решит некоторые проблемы с вибрациями и точностью. На эти же оси решил сразу же поставить шаговики посерьезнее (на 1.8А). Ну и на все оси драйвера DRV8825. Вроде должно стать потише и точнее. Заказал три концевика индуктивных и крепежи под них. Ну и всякую мелочевку типа гибкого кабель канала и Z-щупа.
Вопрос к знатокам - на что еще нужно обратить внимание с самого начала? Не очень хочется ходить по граблям.
 
На эти же оси решил сразу же поставить шаговики посерьезнее (на 1.8А). Ну и на все оси драйвера DRV8825.
И молиться что бы стабилизатор не сгорел. (XL4015)
Советую занизить ток. Или использовать другую плату, где питание ШД можно сделать отдельно.
 
Вопрос к знатокам - на что еще нужно обратить внимание с самого начала? Не очень хочется ходить по граблям.

Сходу заказал кулачковые безлюфтовые муфты на оси X и Y. Говорят, что это сразу решит некоторые проблемы с вибрациями и точностью...
...и добавит проблему сдвига винта. При использовании кулачковых муфт нужно обеспечить осевую неподвижность ходового винта, сохранив способность вращения.
Втулки вместо линейников заказали? Или потом, по размерам линейников?
Ну, остальное можно и после сборки. Не пропадайте, расскажете что у вас получилось, поможем всем миром (после продолжительных потасовок дебатов).
 
Приветствую. Только что стал обладателем станочка 3018 от Kronos. Предварительно насмотревшись видосиков о ужасах китайских комплектующих в базе - сразу же взялся за модернизацию. Сходу заказал кулачковые безлюфтовые муфты на оси X и Y. Говорят, что это сразу решит некоторые проблемы с вибрациями и точностью. На эти же оси решил сразу же поставить шаговики посерьезнее (на 1.8А). Ну и на все оси драйвера DRV8825. Вроде должно стать потише и точнее. Заказал три концевика индуктивных и крепежи под них. Ну и всякую мелочевку типа гибкого кабель канала и Z-щупа.
Вопрос к знатокам - на что еще нужно обратить внимание с самого начала? Не очень хочется ходить по граблям.
Кто вам такое сказал что DRV 8825 тише чем А4988 не верьте это не правда, мощнее это да , меньше греются на мощных движках с этим то же согласен но А4988 тише чем DRV 8825 однозначно. На счёт точности, да без разницы, DRV 8825 плавнее работают , чем А4988 но точность в основном задаёт шаг двигателя (фиксированное положение ротора) а как не крути если движок имеет 200шагов на оборот, то вы хоть TM драйвера поставьте, а точнее от этого шаговый двигатель работать не станет. Кулачковые муфты , ну насчёт вибрации соглашусь, но они не повысят точность, да и как вы себе это представляете? , один оборот винта без разницы какой муфтой передать вращение так одним оборотом и останется. Насчёт как увеличить точность, ну про это треть форума написано, в основном отличия в цене реализации, чем точнее нужен результат, тем дороже он будет стоить.
 
Втулки вместо линейников заказали? Или потом, по размерам линейников?
За направляющие еще не брался. Я этот станок еще в работе не видел. Он ко мне уже собранным приехал. Кстати, зверь весьма жесткий попался на первый взгляд. Крепление шпинделя не печатанное на 3д принтере, а литое и явно заводское. Но тут, как всегда, практика покажет. Я до этого только с лазерными граверами дело имел и модернизацией страдал. Надеюсь отличия не слишком большие.
 
По измерениям прогибов и т.д. могу подсказать идейку. Берем на али тензометрический датчик, на их основе собрать тензометр, и измерять деформацию. Будет как в ЦАГИ, облепленный тензодатчиками :) . По поводу сварных элементов креплений. Во время сварки деталь подвергается термическим напряжениям, в итоге поверхности "ведет", потому после сварки деталь подвергают нормализации и последующей механической обработке. (если вы ровную поверхность- деталь притянули к кривой поверхности, то совокупно у вас начнется в этом месте искривление)
 
По измерениям прогибов и т.д. могу подсказать идейку. Берем на али тензометрический датчик, на их основе собрать тензометр, и измерять деформацию. Будет как в ЦАГИ, облепленный тензодатчиками :) . По поводу сварных элементов креплений. Во время сварки деталь подвергается термическим напряжениям, в итоге поверхности "ведет", потому после сварки деталь подвергают нормализации и последующей механической обработке. (если вы ровную поверхность- деталь притянули к кривой поверхности, то совокупно у вас начнется в этом месте искривление)
Да, это понятно, что ее ведёт после сварки. Читал, что со временем, после того как все выровнено и работает, внутренние напряжения могут повести конструкцию. Потому ее, как я понимаю, или выдерживают несколько месяцев (старят) перед мехобработкой, или делают отпуск при 650С несколько часов. Как вариант, ещё дробеструйная обработка помогает снизить внутренние напряжения. А если деталь притянуть к кривой поверхности, то тут смотря что "мощнее" будет) может, деталь выровнеет по себе поверхность :)
PS Для этого станка тензодатчики это слишком:))
 
Читал, что со временем, после того как все выровнено и работает, внутренние напряжения могут повести конструкцию. Потому ее, как я понимаю, или выдерживают несколько месяцев (старят) перед мехобработкой, или делают отпуск при 650С несколько часов. Как вариант, ещё дробеструйная обработка помогает снизить внутренние напряжения.
Эт вы слегка перебрали с термообработкой. После сварки в зимнее время деталь выкидывали на мороз, за счет остывания и последующего нагрева до комнатных температур (диапазон порядка 100 градусов получался), часть внутренних напряжений снималась. По термообработке 650гр это уже высокий отпуск. Для снятия напряжений применяется отжиг. по старению тоже "слегка" так ошиблись. Современная металлургия (и промышленность) не может позволить закапывать детальки на несколько месяцев.Такой метод использовался когда наши предки на мечах бились, легированных сталей не было, обрабатывали болотное железо, дабы из него вывести вредные примеси серы и фосфора, меч закапывали в землю, шел химический процесс соединения серы и фосфора с влагой, после чего меч по новой перековывался. старение.
 
После сварки в зимнее время деталь выкидывали на мороз, за счет остывания и последующего нагрева до комнатных температур (диапазон порядка 100 градусов получалс
Мы не в Антарктиде живём, таких перепадов нет. Даже в Оймяконе не каждый день такой перепад.
Это получается на улице -30°, значит в комнате должно быть +70°. Это уже баня.
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать